- Шумы при запуске холодной машины, что может провоцировать их
- Skyactiv – оправданная замена
- Бпан по неволе
- Двигатели
- Другие проблемы и неисправности
- Красиво! надолго ли?
- Лучшие акпп и двигатели для mazda 3/axela, характеристики, бензиновые, дизельные двс
- Определение источника утечки масла на mazda 3
- Покраска и кузовной ремонт авто
- Ремонт двигателя цены
- Ремонт подвески цены
- Силовая установка: этапы развития.
- Старый мотор ради надежности?
- Стоимость ремонта электрики
- Технические характеристики
- Трансмиссия
- Ремонт двигателей мазда 3 (mazda 3) москва| капитальный, диагностика, цены, стоимость, отзывы, гарантии.
Шумы при запуске холодной машины, что может провоцировать их
Ниже подробно рассматриваются основные наиболее распространенные типы аномальных шумов при пуске машины на холодную, а также их возможные причины:
- Звук сложного запуска двигателя. При трогании на холодную, отмечается низкая интенсивность света фар, а таке воспринимается ощущение звука, будто бы автомобиль запускается без силы. Это симптом, возникший из-за проблем в аккумуляторе (с низким уровнем заряда или в плохом состоянии) или на клеммах (что, возможно, плохо проводят контакт).
- «Катание на коньках» стартера (“грррррррр…”). Если при трогании с места автомобиль начинает издавать шум трения между шестернями, возможно, проблема со стартером.
- Шум в двигателе (“чоф, чоф…”). Если слышен шум при запуске холодного двигателя, который похож на “чоф, чоф…” и ощущается сильный запах топлива в салоне автомобиля, возможно, что форсунки уже не герметичны, либо находятся в плохом состоянии. Шум, который производят форсунки является очень характерным и это происходит из-за эффекта выброса паров топлива во внешнюю сторону крышки клапанов.
- Шум трения металла. Может случиться, что при пуске двигателя на холодную, был слышен шум трения между металлическими частями из района двигателя. Эта ситуация может быть симптомом, вызванным неисправностью водяного насоса. Этот металлический шум может возникнуть при контакте турбины водяного насос с самим корпусом насоса.
- Металлический шум (звон) из зоны выхлопа. Иногда, может случиться, что какой-то протектор утечки или хомут ослаблен или раскололся. “Звон”, производится по металлической части которая открепилась или присутствуют трещины.
- Скрип из салона автомобиля. Если возникает шум при запуске автомобиля в холодную и он похож на скрип, идущий от внутренней части салона автомобиля, возможно, что вентилятор отопления находится в плохом состоянии (наверное, нарушена ось равновесия или отсутствует смазка).
- Звук вибрации металлических листов при запуске. Шум от вибрации металлических листов при трогании, как правило, связан с плохим состоянием трубо протекторов. Эти протекторы могут треснуть или сломаться из-за внешних факторов, таких как температура, механическое воздействие, и др.
- Скрип в районе двигателя. Скрип в районе двигателя при трогании может возникать из-за ролика или натяжителя ремня ГРМ в плохом состоянии. Это происходит потому, что ролики или натяжители могут разболтаться
- Прерывистость или стук в районе подкапотного пространства. Этот шум при запуске автомобиля на холодную происходит, как правило, по причине цепи ГРМ в плохом состоянии (растянута или неисправна). В этом случае, цепь врезается в коньки и производит эти стуки, особенно, если двигатель не горячий.
- Вибрация пластика в районе двигателя (“трррррр…”). Вибрация, изменения температуры или старения материала, моет быть вызвана тем, что крышка которая закрывает двигатель растрескалась или ее опоры были повреждены, и, соответственно, слышна вибрации пластмассы.
- Металлический шум точно во время запуска, в сопровождении вибрации по кузову и рулю. Можно рассматривать этот симптом, если поршни двигателя находятся в плохом состоянии. Эти симптомы могут привести к неисправности более серьезной.
- Шум, будто бы перезвон метала при старте (“кло, кло,…”). При трогании, может возникнуть шум, звона металла, причиненный аварией руля. Это может быть вызвано дисбаллансировкой руля, вызывая вибрации, которые определяют этот шум. Он очень характерный.
- Громкий свист в моторном отсеке. Другой возможный шум при запуске автомобиля в Мороз — это свист из подкапотного пространства, который, возможно, вызван деффектом в выпускном коллекторе. Трещины на этой детали, или прокладка в плохом состоянии, и то и другое может создать такой сильный свист.
- Болтание двигателя или негармоничные шумы. Существует вероятность, что в двигателе возникают такого рода звуки, когда из строя выходят внутренние детали. Как правило, эту неисправность трудно определить, поскольку, чтобы диагностировать точно, нужно разбирать двигатель.
Skyactiv – оправданная
замена
К
тому же, моторы SkyActiv
(1.5 — 120 л.с., 2.0 – 150 л.с.) не так плохи, как представляют некоторые
издания, однако все больше и больше их поведение в повседневной эксплуатации
напоминает не самую кошерную для наших условий продукцию VAG. В первую очередь это касается их
требовательности к качеству жидкостей и деталей-расходников.
Заправка
не самым качественным топливом приведут к постоянной чистке форсунок и замене
катушек зажигания. И, самое опасное, что вообще может происходить вообще с
любым двигателем – детонация! Вот от чего нужно оберегать SkyActive. Кстати говоря, свечи тоже
напрямую влияют на ресурс. Обычно они живут минимум 60 ткм и что-то кроме
оригинальных иридиевых ставить сюда попросту нельзя. Готовьте кошелек.
Многие
владельцы отмечают повышенную вибрацию при работе мотора Skyactiv, и сколько бы не меняли бензин,
опоры, не промывали топливную систему, решения задачи пока что нет, впрочем,
как и последствий, которые наверняка помогли бы разобраться в проблеме.
Так или
иначе случаев раннего износа поршневой без «помощи» владельца пока не отмечено
и с уверенностью можно сказать, что ресурс агрегатов Skyactiv составляет минимум 250 ткм. Из
самых серьезных затрат за это время будет, пожалуй, замена цепи, которая служит
примерно 150 тысяч км.
Бпан по неволе
Тип шасси Mazda 3 BM привычный для гольф-класса: спереди McPherson, сзади – многорычажная подвеска. То есть конструкция не поменялась, зато поставщики деталей явно не те, что раньше комплектовали «матрёшку» в кузове BL. Владельцы в первую очередь жалуются на нестабильность качества амортизаторов.
В
остальном ходовая Mazda
3 третьего поколения
ведет себя вполне обычно для японского авто. Первыми на себя обращают внимание
стойки стабилизатора и задние сайлентблоки передних рычагов, которые держатся
порядка 100 000 км. Всё как у предшественника.
Задняя часть шасси весьма дорогостоящего капитального ремонта не требует долго – при хорошем отношении к авто сайлентблоки готовы служить более 200 ткм. Но это не значит, что про обслуживание можно забыть. Если периодически не проводить ревизию и смазку задних развальных болтов, то такая банальная процедура как установка углов установки колес однажды может очень дорого обойтись.
Некоторые владельцы без того не самых высоких «матрешек» невольно присоединились к культуре БПАН. Но не полностью – частично. Виной послужила нестабильность качества пружин подвески, одна из которых при обычной эксплуатации может неожиданно потерять пол витка.
Особо
внимательные заметили, что доля надписей «Made in China» на деталях Mazda 3 значительно увеличилось. Зная,
как в поднебесной обстоят дела с металлургией, неудивительно возникновение и
других неисправностей. Например, задние тормозные механизмы страдают чрезмерно
быстрым закисанием, из-за чего многие столкнулись с проблемой неравномерного
износа и перегрева дисков, особенно в задней части, где помимо направляющих и
поршней суппортов, может подклинивать и механизм стояночного тормоза.
Двигатели
Mazda 3 первого поколения предлагалась с двумя типами кузовов –хэтчбек и седан. Для Российского рынка Мазду 3-ей серии комплектовали бензиновыми двигателями Z6 1,6 л (105 л.с.) и LF 2,0 л (150 л.с.). Спортивная версия автомобиля MPS получила бензиновый с турбонаддувом MZR DISI Turbo 2,3 л (260 л.с.). На Мазда 3 «американского происхождения» устанавливались атмосферные 2,0 и 2,3 л.
Все двигатели с ГРМ, приводимым во вращение пластинчатой цепью, натяжение которой обеспечивается автоматическим натяжителем. Клапаны на всех моторах приводятся в движение непосредственно от распределительных валов через цилиндрические толкатели, служащие одновременно регулировочными элементами зазора, т.е без гидрокомпенсаторы.
Все двигатели имели ряд общих небольших проблем. Это стрекотание впускного коллектора, появляющееся при пробеге более 120 – 140 тыс. км. Стук издают пластиковые приводы заслонки из-за увеличивающегося со временем зазора. Другая уже более серьезная проблема возникает с шатунными вкладышами при пробеге более 110 – 130 тыс. км.
В основном этой болезни подвержены моторы 2005 – 2006 годов выпуска. На вкладышах происходит отслоение боббита, которым покрыта внутренняя поверхность, в результате появляется люфт шатуна, а при увеличении «газа» слышно «бряканье» или «треск» в моторе. Комплект новых вкладышей обойдется в 4 – 5 тыс. рублей – за оригинал и 2 — 3 тыс. рублей – за не оригинал.
При пробеге более 60 – 100 тыс. км возможен выход из строя опоры двигателя (2,5 – 3,5 тыс. рублей – не оригинал и 4,5 – 5 тыс. рублей – оригинал). Потеря ею работоспособности будет стоить двигателю течью из-под передней крышки двигателя, потерявшей герметичность из-за возникших вибраций.
Некоторые владельцы сталкивались с залипанием педали «газа» в исходном положении. Причиной этого явления было загрязнение тросовой проводки управления «газом» при пробеге более 60 тыс. км.
Цепь привода ГРМ навряд ли потребует замены раньше 250 – 300 тыс. км. Приводные ремни навесного оборудования ходят 60 – 100 тыс. км. Вместе с ними необходимо заменить преднатяжители и подшипники приводного ремня.
Двигатели 1,6 л наиболее часто встречающиеся под капотом Мазда 3. Первые проблемы, связанные с неустойчивой работой и «троением», появлялись при пробеге более 60 – 80 тыс. км. Причиной тому были потерявшие эластичность уплотнительные кольца впускного коллектора, вызывавшие подсос воздуха. В некоторых случаях датчик давления масла давал «течь».
Для двигателя 2,0 л характерен повышенный расход масла при пробеге более 100 – 120 тыс. км. Часто существенно сократить его удается после замены маслосъемных колпачков.
Пропадание тяги и повышенный расход топлива нередко вызваны неправильными показаниями датчика массового расхода воздуха из-за его загрязнения или окисления контактов в электрическом разъеме.
Мотор 2,3 л встречается нечасто. Он тоже не вызывает больших проблем, а несерьезные те же, что и у остальных. В целом двигатель достаточно надежен при условии использования хорошего масла и его своевременной замене. Здесь иногда встречается «глюк» дросселя, перестающий реагировать на нажатие педали «газа». После снятия на несколько минут клеммы с аккумулятора, недуг исчезает сам собой.
Кислородные датчики ходят 60 – 120 тыс. км. Чаще всего приходится менять 1-ый «лямбда зонд» на автомобилях с двигателем 1,6 л. Катализатор служит 120 – 140 тыс. км.
Другие проблемы и неисправности
Кузовное железо Mazda 3 коррозии не подвержено, в местах сколов краска не спешит вздуваться. На Маздах 3 до 2006 года одна из проблем – воздействие «пескоструй» на задние арки, которые затем начинали цвести. На автомобилях с кузовом седан нередко отлетает задняя полка по сварке и появляется скрип.
Многие столкнулись с неприятным явлением, таким как оплавление задних фонарей. Стекла «противотуманок» часто лопаются в мокрую погоду – разогретое стекло не выдерживает перепадов температуры при попадании прохладной воды на ее поверхность. Если хотите продлить им жизнь, используйте «туманки» только в сухую погоду.
Зимой часто «клинит» концевик замка водительской двери. Как результат, при закрытых дверях сигнализатор показывает, что они открыты, свет в салоне не гаснет и невозможно закрыть замки с дистанционного «пульта» сигнализации.
«Сверчки» в салоне появляются внизу лобового стекла (пластиковая накладка снаружи), сзади (пластиковые опоры в навесах крышки багажника). Иногда начинает дребезжать ручка закрывания багажника.
На Маздах 3 до 2006 года выпуска часто отрываются контакты на рукоятке регулятора климат-контроля. Многие столкнулись с жужжанием, появившимся внизу панели приборов справа от руля. Его источник – шаговый двигатель (моторчик), после очистки и смазки которого шум стихает.
Стеклоочистители могут перестать работать при пробеге 40 – 60 тыс. км. Изготовитель провел отзывную кампанию, в процессе которой добавил дополнительную «массу» на электродвигатель, штатная проводка ее упорно теряла.
Как и на многих автомобилях, со временем возможен разрыв проводов в защитной гофре, соединяющей кузов и крышку багажника. В результате перестают гореть центральный стоп-сигнал, задние фонари на крышке или перестает работать ее замок.
Нередко проблемы в электрике Mazda 3 вызваны окислением и «отгниванием» одного из контактов в блоке предохранителей под капотом. Для этого достаточно постучать по крышке этого блока с переднего края, как раз там входит жгут проводов. Если посыпится зеленая «окисла», то сомнений быть не может, необходима перепайка проводов.
После проезда ям на большой скорости может зависнуть стрелка указателя уровня топлива или упасть на «0». Лечится дополнительной заправкой топливом более 20 л или передергиванием контакта на «фишке».
И самое оригинальное – перегорание лампочек прикуривателя и бардачка приводит к разрыву цепи, и возникновению перебоев в работе магнитолы.
Красиво! надолго ли?
Еще
во время нашего тест-драйва Mazda
3 BM в 2022 году было понятно, что
развитая боковая поддержка передних кресел при интенсивной эксплуатации долго
не протянет – зашеркается и просядет. Так и случилось, особенно у тех, кого не
слишком заботит лишний вес. Слышите? Мазда для молодых подтянутых спортивных
людей! Для всех остальных есть Королла с Октавией.
Совсем
никто не ожидал, что к сиденьям еще добавится и рулевое колесо, которое к 40
тысячам выглядит на все сто, но не баллов, а тысяч километров. Поэтому
определение пробега по этим двум признакам (руль и сиденья) будут ошибочными,
если не учитывать их износостойкость. Для автоподборщиков это важные новости.
Посторонние
шумы в Мазде – явление нормальное. «Сверчки» не стесняются дорогих на вид
материалов и к 100 ткм, если ничего не предпринимать, устойчиво поселяются в
салоне. Любителям богатых комплектаций рано или поздно придется разочароваться
в премиум акустике Bose
– рвется мембрана и динамики начинают противно хрипеть.
По электрике Mazda 3 BM ведёт себя как типичный «японец». Ничего не ломается без непреодолимой силы пользователя. Проблемы с поведением мультимедийной системы или, проще говоря, «глюки» решаются банальной перепрошивкой у дилера и «планшет в панели» больше не выключается без причин.
Лучшие акпп и двигатели для mazda 3/axela, характеристики, бензиновые, дизельные двс
Двигатель Мазда 3 (MZR Z6) собран по классической схеме с рядным расположением 4-х цилиндров. Он представляет собой дальнейшее развитие силового агрегата B6D, который изготавливался на заводе Hiroshima Plant. Теперь на этом предприятии изготавливаются все двигатели для автомобиля Мазда 3. Блок цилиндров мотора MZR Z6 изготовлен из прочного алюминиевого сплава. Привод ГРМ осуществляется пластинчатой стальной цепью, которая не нуждается в замене в течение длительного времени (пробег не менее 250 тыс. км). Натягивается она с помощью автоматического натяжителя. Читать больше проДвигатель Mazda 3 MZR Z6 …
Двигатель Мазда SkyActiv-G 2.0 предназначен для установки на автомобили Mazda 3, Mazda 6 и Mazda CX-5. Двигатель производится с 2022 года. Мотор был призван сменить фордовский двигатель объемом 2.0 литра (индекс MZR LF). Двигатель SkyActiv 2.0 имеет такой же ряд инновационных технологий что и двигатель SkyActiv 1.5. Имеется система изменения фаз газораспределения Dual S-VT на двух распредвалах, выпускной коллектор, обеспечивающий эффект динамической продувки выхлопных газов в камерах сгорания за счет оптимальной длины и конфигурации 4-2-1. Читать больше проДвигатель SkyActiv-G 2.0 …
Движок Mazda SkyActiv 1.5 является относительно новым мотором из серии Скайактив, которая заменила MZR в общем, а 1.5 л. в частности заменяет устаревший 1.6 Z6. SkyActiv 1.5 л. представлен в двух вариантах, со степенью сжатия 13 и мощностью 100 л.с. и со степенью 14, и мощностью 120 л.с. В обоих вариантах исполнения движок имеет непосредственный впрыск топлива и систему изменения фаз газораспределения на впускном и выпускном валах Dual S-VT. Это двигатель с облегченной ШПГ, поршнями, имеющими специальную форму под максимальную оптимизацию процесса сгорания и снижения возможности детонации. Читать больше проДвигатель SkyActiv-G 1.5 …
Конструкция двигателя Duratec HE/MZR LF 2,0L во многом повторяет 1,8-литровую версию, но диаметр цилиндров в них уже 87,5 мм. Двигатель серии MZR разработали инженеры Mazda для моделей LF, а Ford пользовался им в рамках сотрудничества. Если сравнивать 2,0-литровый вариант с 1,8-литровым, то большеобъемный движок по всем параметрам лучше. Работает он мощнее, но тихо и плавно, нет плавающих оборотов. Цепной привод ГРМ повышает надежность агрегата, ресурс которого рассчитан на 350 000 километров. Читать больше проДвигатель Duratec HE 2.0/MZR LF …
Определение источника утечки масла на mazda 3
Если вы видите, что утечка жидкости из-под Mazda 3, первое, что нужно сделать, это проверить все ваши уровни (гидроусилитель руля, моторное масло, тормозная жидкость, охлаждающая жидкость), чтобы увидеть, можно ли быстро распознать какой-либо из них как источник утечки.
Чтобы ограничить риски, безусловно, важно проверяйте свой уровень каждые 2 недели, чтобы предотвратить любой риск поломки двигателя.В нашем случае мы будем сосредоточены только на том случае, если вы обнаружите утечку масла из вашей Mazda 3, что касается моторного масла, жидкость будет довольно вязкой и имеет оттенки от коричневого до черного, а если это трансмиссионное масло, то оно будет довольно вязким. скорее в янтарных тонах и будет иметь сильный неприятный запах.
Не всегда легко обнаружить источник утечки масла в Mazda 3 из-за места в блоке двигателя, даже в этом случае вот простые шаги, которых следует придерживаться, чтобы определить происхождение масла:
- Найдите место, где масло падает, область, из которой оно разливается на пол …
- Отследите путь капающего масла к его основе, если пятно слишком велико, не думайте дважды, чтобы очистить блок двигателя и ехать, чтобы иметь возможность без труда найти его.
- В этом вам может помочь, вот список автозапчастей, которые в большинстве случаев вызывают утечку масла из автомобиля: сливная пробка и ее уплотнение; одна из ваших прокладок картера; реле давления масла; масляный фильтр; пробка сливного отверстия трансмиссии; уплотнительные кольца трансмиссии.
Покраска и кузовной ремонт авто
Наименование работы | Стоимость |
---|---|
Покраска капота нового с 2-х сторон | от 4 800р. |
Окраска капота бу с одной стороны | от 2 300р. |
Удаление мелких сколов и царапин на кузове автомобиля | от 2 300р. |
Покраска переднего бампера нового | от 1 000р. |
Окраска переднего бампера бу | от 2 000р. |
Покраска заднего бампера нового | от 2 300р. |
Окраска заднего бампера бу | от 2 000р. |
Покраска переднего правого крыла нового | от 2 000р. |
Окраска крыла бу переднего | от 1 800р. |
Покраска переднего левого крыла нового | от 2 000р. |
Окраска передней двери новой | от 2 600р. |
Покраска двери передней левой бу | от 2 300р. |
Окраска двери передней правой новой | от 2 500р. |
Покраска задней правой двери бу | от 2 300р. |
Окраска задней двери новой | от 2 500р. |
Покраска заднего левого крыла частичная | от 2 000р. |
Окраска заднего правого крыла полная | от 2 800р. |
Покраска порога правого частичная | от 1 000р. |
Окраска порога полная | от 1 800р. |
Покраска крышки багажника полная | от 2 000р. |
Окраска крышки багажника частичная | от 1 000р. |
Покраска фартука полная | от 1 000р. |
Окраска передней панели частичная | от 1 000р. |
Покраска кузова автомобиля полная | от 39 900р. |
Окраска автомобиля наружная | от 29 900р. |
Покраска одной детали локальная | от 1 300р. |
Полировка ЛКП лакокрасочного покрытия автомобиля | от 4 900р. |
Абразивная полировка кузова автомобиля | от 6 800р. |
Защитная полировка автомобиля | от 6 800р. |
Удаление мелких сколов и царапин на кузове автомобиля | от 1 300р. |
Проезд до нас от метро Строгино
От метро Митино
11,2 км. примерно 16 мин.
1. | Направляйтесь на северо-запад Дорога с ограниченным доступом | 0,1 км | |
2. | Поверните налево в сторону ш. Пятницкое | 27 м | |
3. | На перекрестке 1 поверните налево на ш. Пятницкое | 2,5 км | |
4. | По съезду выезжайте на МКАД | 5,0 км | |
5. | Сверните на съезд 63A в сторону МАРШАЛА ЖУКОВА пр-т | 0,8 км | |
6. | Выезжайте на М-9 | 0,1 км | |
7. | Держитесь левее, продолжая движение по просп. Маршала Жукова | 0,6 км | |
8. | Сверните на съезд в сторону СТРОГИНО/ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО | 0,9 км | |
9. | Поверните направо в сторону ул. Маршала Прошлякова (по знакам на СТРОГИНО/ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО) | 0,2 км | |
10. | Поверните направо на ул. Маршала Прошлякова | 0,7 км | |
11. | Продолжайте движение по ул. 2-aя Лыковская | 0,3 км | |
12. | Поверните налево на ул. Маршала Прошлякова Пункт назначения будет справа |
От метро Крылатское
9,3 км. примерно 14 мин.
1. | Направляйтесь на запад по ул. Крылатские Холмы в сторону б-р Осенний | 0,2 км | |
2. | Поверните налево на б-р Осенний | 1,3 км | |
3. | Поверните направо на дублер ш. Рублевское | 0,6 км | |
4. | Плавно поверните налево в сторону ш. Рублёвское | 0,4 км | |
5. | Продолжайте движение по ш. Рублёвское | 1,1 км | |
6. | Держитесь левее, продолжая движение по ш. Рублево-Успенское | 0,5 км | |
7. | Направляйтесь по съезду МКАД-СЕВЕР | 0,4 км | |
8. | Выезжайте на МКАД | 2,1 км | |
9. | Сверните на съезд 62 в сторону ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО/МАРШАЛА ЖУКОВА пр-т/МОСКВА-ЦЕНТР | 0,5 км | |
10. | Выезжайте на просп. Маршала Жукова | 0,3 км | |
11. | Сверните на съезд в сторону СТРОГИНО/ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО | 0,9 км | |
12. | Поверните направо в сторону ул. Маршала Прошлякова (по знакам на СТРОГИНО/ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО) | 0,2 км | |
13. | Поверните направо на ул. Маршала Прошлякова | 0,7 км | |
14. | Продолжайте движение по ул. 2-aя Лыковская | 0,3 км | |
15. | Поверните налево на ул. Маршала Прошлякова Пункт назначения будет справа | 36 м |
От метро Тушино
11,3 км. примерно 17 мин.
1. | Направляйтесь на юго-запад в сторону пр-д Волоколамский | 0,7 км | |
2. | Поверните налево на туп. Сходненский | 14 м | |
3. | Поверните направо на ш. Волоколамское | 2,2 км | |
4. | Плавно поверните направо и продолжайте движение по ш. Волоколамское | 38 м | |
5. | Поверните направо на съезд M1/M9 в сторону РИГА/Смоленск/МКАД-or | 0,2 км | |
6. | Выезжайте на МКАД | 4,6 км | |
7. | Сверните на съезд 63A в сторону МАРШАЛА ЖУКОВА пр-т | 0,8 км | |
8. | Выезжайте на М-9 | 0,1 км | |
9. | Держитесь левее, продолжая движение по просп. Маршала Жукова | 0,6 км | |
10. | Сверните на съезд в сторону СТРОГИНО/ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО | 0,9 км | |
11. | Поверните направо в сторону ул. Маршала Прошлякова (по знакам на СТРОГИНО/ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО) | 0,2 км | |
12. | Поверните направо на ул. Маршала Прошлякова | 0,7 км | |
13. | Продолжайте движение по ул. 2-aя Лыковская | 0,3 км | |
14. | Поверните налево на ул. Маршала Прошлякова Пункт назначения будет справа | 36 м |
Ремонт двигателя цены
Работа | Цена |
Снять двигатель / поставить двигатель | от 9700р. |
Снять двигатель | от 4800р. |
Заменить и поставить двигатель | от 6800р. |
Ремонт двигателя | от 14800р. |
Переборка двигателя | от 9700р. |
Замена головки блока цилиндров (ГБЦ) | от 4200р. |
Замена прокладки ГБЦ | от 4200р. |
Замена сальника распределительного вала | от 1000р. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 300р. |
Замена маслосъемных колпачков клапанов на снятой ГБЦ | от 2200р. |
Замена клапанов | от 2700р. |
Замена впускных клапанов | от 2300р. |
Замена выпускных клапанов | от 2300р. |
Замена направляющих клапанов | от 2700р. |
Замена седла клапана | от 2700р. |
Опрессовка ГБЦ | от 1000р. |
Шлифовка плоскости головки блока цилиндров | от 900р. |
Замена переднего сальника коленчатого вала (кв) | от 1000р. |
Замена заднего сальника коленчатого вала (кв) | от 600р. |
Замена свечей зажигания бензинового двигателя | от 600р. |
Замена ремня ГРМ | от 3300р. |
Замена приводного ремня | от 700р. |
Замена опоры двигателя (двс) | от 1000р. |
Замена прокладки впускного коллектора | от 1000р. |
Замена дроссельной заслонки | от 600р. |
Замена прокладки выпускного коллектора | от 1000р. |
Замена турбины бензинового / дизельного двигателя | от 2300р. |
Замена маховика | от 4700р. |
Замена двух массового маховика | от 6700р. |
Замена водяной помпы системы охлаждения двигателя | от 4300р. |
Замена радиатора охлаждения двигателя | от 1500р. |
Диагностика двигателя | от 600р. |
Замена прокладки поддона двигателя | от 2300р. |
Замена поддона двигателя | от 2300р. |
Замена цепи ГРМ без снятия ДВС | от 6800р. |
Ремонт поддона картера двигателя | от 1000р. |
Замена дизельного двигателя — снять / поставить двигатель | от 9800р. |
Замена дизельного двигателя — снять дизельный двигатель | от 5800р. |
Замена дизельного двигателя — поставить дизельный двигатель | от 7700р. |
Дизельный двигатель — снять / поставить двигатель | от 9800р. |
Замена цепи ГРМ дизельного двигателя без снятия ДВС | от 11800р. |
Замена ремня ГРМ дизельного двигателя без снятия ДВС | от 6900р. |
Диагностика дизельного двигателя | от 1100р. |
Ремонт головки блока цилиндров гбц бензинового двигателя | от 2400р. |
Ремонт дизельного двигателя | от 19500р. |
Ремонт головки блока цилиндров гбц дизельного двигателя | от 4850р. |
Ремонт подвески цены
Работа | Цена |
Замена правого поворотного кулака | от 1400р. |
Замена левого поворотного кулака | от 1400р. |
Замена передней стойки амортизатора | от 1200р. |
Замена опорного подшипника передней стойки амортизатора | от 1300р. |
Замена пружины передней стойки | от 1300р. |
Замена правого рычага передней подвески | от 1000р. |
Замена левого рычага передней подвески | от 1000р. |
Замена шаровой опоры рычага передней подвески | от 1000р. |
Замена ступицы переднего колеса в сборе с подшипником | от 1000р. |
Замена подшипника ступицы переднего колеса | от 1300р. |
Регулировка подшипника ступицы переднего колеса | от 200р. |
Замена втулки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески | от 200р. |
Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески | от 500р. |
Замена балки передней подвески | от 2300р. |
Замена верхнего рычага передней подвески | от 1000р. |
Замена нижнего рычага передней подвески | от 1000р. |
Замена сайленблока рычага передней подвески | от 1200р. |
Замена амортизатора передней подвески | от 1300р. |
Замена подрамника переднего | от 4500р. |
Замена сайленблока подрамника | от 1000р. |
Работа | Цена |
Замена амортизатора задней подвески | от 500р. |
Замена пружины задней подвески | от 1000р. |
Замена сайленблока подвески балки заднего моста | от 2000р. |
Замена ступицы заднего колеса | от 1000р. |
Замена подшипника ступицы заднего колеса | от 1200р. |
Регулировка подшипника ступицы заднего колеса | от 200р. |
Замена втулок стабилизатора задней подвески | от 700р. |
Замена стойки стабилизатора задней подвески | от 500р. |
Замена рычага задней подвески | от 600р. |
Замена реактивных тяг моста задней подвески | от 2200р. |
Замена балки задней подвески | от 4500р. |
Замена рессоры подвески заднего моста | от 2700р. |
Усиление рессоры подвески заднего моста | от 2700р. |
Замена сайленблока рычага задней подвески | от 500р. |
Замена продольного рычага задней подвески | от 600р. |
Замена поперечного рычага задней подвески | от 1000р. |
Силовая установка: этапы развития.
Моторы на Мазда 3 представляют собой простые, и хорошо изученные бензиновые агрегаты объемом от 1,6 до 2,5 литров, и несколько дизельных вариаций от 1,6 до 2,2 л. Обобщенные характеристики силовых установок приведены в сводной таблице.
Марка двигателя | Комплектация | Поколение | Год выпуска | Объем, л | Мощность, л.с. | Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | Топливо | Расход топлива, л на 100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZR L3-VE | 2.3 | BK | 06.2003-06.2006 | 2.3 | 162 | 203 (21) / 4500 | бензин | 10,3-11,2 |
MZR ZJ-VE | 1.4 | BK | 06.2003-03.2009 | 1.3 | 84 | 122 (12) / 4000 | бензин | 5,2-7,1 |
MZR-CD RF7J | 2,0CD | BK | 07.2006- 03.2009 | 2 | 143 | 360 (37) / 2000 | дизтопливо | 6 |
MZ-CD Y601 | 1,6 CD | BK, BL | 06.2003-10.2022 | 1.6 | 109 | 245 (25) / 1750 | дизтопливо | 4,8-5,0 |
MZR Z6 | 1.6 | BK,BL | 06.2003-10-2022 | 1.6 | 105 | 145 (15) / 4000 | бензин | 6,9-8,0 |
MZR LF17 | 2 | BK,BL | 06.2003-10.2022 | 2 | 150 | 187 (19) / 4000 | бензин | 6,6-8,8 |
LF-DE | 2 | BL | 11.2008-11.2022 | 2 | 150 | 183 (19) / 4500 | бензин | 7,7-9,4 |
MZR L5-VE | 2.5 | BL | 11.2008-10.2022 | 2.5 | 170 | 228 (23) / 4000 | бензин | 8,4 – 10,2 |
MZR-DIZI LF5H | 2 | BL | 11.2008-10.2022 | 2 | 151 | 191 (19) / 4500 | бензин | 6.9 |
MZR-DIZI LF17 | 2 | BL | 11.2008-10.2022 | 2 | 151 | 187 (19) / 4000 | бензин | 6.8 |
MZR-CD R2AA | 2,2CD | BL | 11.2008-10.2022 | 2.2 | 150 | 400 (41) / 2000 | дизтопливо | 5,6-7,5 |
MZR-CD BLA2Y | 1,6CD | BL | 02.2022- 10.2022 | 1.6 | 115 | 270 (28) / 2500 | дизтопливо | 4.3 |
P5-VPS | 1.5 | BM | 01.06.2022 | 1.5 | 100 | 148 (15) / 4000 | бензин | 4,9-5,8 |
PE-VPS | 2 | BM | 01.06.2022 | 2 | 120 | 195 (20) / 4000 | бензин | 5,9-8,4 |
SH-VPTS | 2,2CD | BM | 01.06.2022 | 2.2 | 150 | 420 (43) / 2000 | дизтопливо | 3,9-4,9 |
ZM-DE | 1.6 | BM | 01.06.2022 | 1.6 | 98-104 | 145 (15) / 3700 | бензин | 5,9-7,5 |
Данные двигателей Мазда 3 мпс сведены в отдельную таблицу
Марка двигателя | Комплектация | Поколение | Год выпуска | Объем, л | Мощность, л.с. | Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | Топливо | Расход топлива, л на 100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZR DIZI L3-VDT | 2,3 MPS EB2 | BK | 12.2006-02.2009 | 2.3 | 260 | 380 (39) / 3000 | бензин | 9,7-14,7 |
MZR DIZI L3KG | 2.3 Base | BL | 03.2009-10.2022 | 2.3 | 260 | 380 (39) / 3000 | бензин | 9,6-10,2 |
Старый мотор ради надежности?
Устаревший
конструктивно мотор Z6
объемом 1.6 литров (104 л.с.), преследует Mazda 3 по сей день. К надежности
агрегата вопросов немного. Да и откуда они возникнут с такой до ужаса простой
конструкцией, отработанной на производстве десятилетиями. При должном уходе,
что сегодня редко встречается в среде автомобилистов, ресурс вполне может
позволить проехать 400 тыс.км без замены поршневой и «капиталки» ГБЦ.
Болячки
двигателя остались старые, измусоленные форумами от и до, среди которых относительно
слабая опора двигателя, которая обозначается лишними вибрациями на холостых
оборотах. Всё также безобидно может постукивать заслонка изменения длины
впускного коллектора.
Мотор 1.6 цепной и вмешательства в механизм ГРМ требуются только при пробеге 150 ткм, когда по-хорошему нужно впервые отрегулировать зазоры клапанов.
На
фоне новых двигателей Mazda
3 BM, агрегат Z6 выглядит самым надёжным, однако
причина его появления в новом поколении скорее всего финансовая – сдерживает
стартовую цену. Кому из молодых понравится, что на светофоре его объезжают
отечественные развалюхи? Берите SkyActive!
Стоимость ремонта электрики
Работа | Цена |
Замена генератора | от 1200р. |
Замена стартера | от 2300р. |
Ремонт генератора | от 700р. |
Ремонт стартера | от 700р. |
Замена диодного моста генератора | от 500р. |
Замена втягивающего реле стартера | от 500р. |
Замена бендикса стартера | от 500р. |
Замена высоковольтных проводов | от 300р. |
Замена свечей зажигания | от 300р. |
Замена катушки зажигания | от 300р. |
Замена модуля катушки зажигания | от 600р. |
Замена реостата печки | от 2300р. |
Замена электромотора вентилятора печки | от 1000р. |
Замена электромотора стеклоочистителя ветрового стекла | от 1000р. |
Замена электронного блока управления эбу | от 600р. |
Замена модуля кнопок стеклоподъемника | от 600р. |
Замена блока управления отопителя печки кондиционера | от 1000р. |
Замена блока управления двигателя (эбу двс) | от 600р. |
Замена подкапотного модуля предохранителей | от 1000р. |
Замена модуля предохранителей салонного | от 1000р. |
Замена модуля предохранителей багажника | от 1000р. |
Замена блока управления комфорта | от 600р. |
Замена модуля управления центральным замком | от 600р. |
Замена электромотора вентилятора охлаждения радиатора двигателя | от 1400р. |
Замена электромотора вентилятора охлаждения радиатора кондиционера | от 1400р. |
Замена электромотора стеклоподъемника | от 1000р. |
Замена силового провода на генератор | от 400р. |
Замена силового провода на стартер | от 600р. |
Замена массового провода | от 500р. |
Ремонт жгута электропроводки | от 2000р. |
Замена предохранителя | от 50р. |
Замена лампочки | от 100р. |
Замена звукового сигнала | от 300р. |
Замена контактного кольца рулевой колонки | от 1600р. |
Замена под рулевого переключателя | от 900р. |
Замена контактной группы замка зажигания | от 2300р. |
Замена актуатора замка двери | от 1000р. |
Технические характеристики
Характеристики мотора MZR Z6:
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Объем цилиндров, куб. см. | 1598 |
Максимальная мощность, л. с. (при 6000 об./мин.) | 105 |
Максимальный крутящий момент, Нм (при 4000 об./мин.) | 145 |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 (2 — впуск, 2 — выпуск) |
Общее количество клапанов | 16 |
Диаметр цилиндра, мм | 78 |
Ход поршня, мм | 83.6 |
Система подачи топлива | Распределенный впрыск с элек. управлением |
Степень сжатия | 10 |
Тип газораспределительного механизма (ГРМ) | DOHC |
Система изменения фаз газораспределения | S-VT |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Вид топлива | Бензин неэтилированный АИ-95 |
Расход топлива, л/100 км (город/трасса/смешанный режим) | 8,5/5,3/6,5 |
Система смазки | Комбинированная (разбрызгивание под давлением) |
Масло для двигателя | 5W-30 |
Количество моторного масла в картере, л | 3.7 |
Система охлаждения | Жидкостная, замкнутого типа |
Охлаждающая жидкость | На основе этилен-гликоля |
Вес, кг | 140 |
Моторесурс, тыс. час. | 250 |
Двигатель устанавливался на автомобилях Мазда 323, Мазда 3.
Трансмиссия
Как и у всякой приличной переднеприводной машины, трансмиссия Mazda 3 BL максимально проста и надежна. Собственно, ломаться нечему совершенно: валы надежны, ШРУСы тоже, особенно если немного следить за сохранностью чехлов, которые на морозе склонны к растрескиванию. Главное – вовремя заметить и заменить.
После 50 тысяч пробега стоит взять в привычку проверять на каждом ТО люфт промежуточного подшипника валов на машинах с мотором 1,6 л. Он тут несколько слабоват, опора короткая и греется, и из подшипника выдавливает масло. На машинах с более мощными двигателями проблема или не встречается, или таких машин попросту немного, и упоминаний о такой проблеме нет.
С МКПП хлопот тоже почти нет. Нарекания в основном касаются работы гидровыжима сцепления: традиционно тормозную жидкость у нас меняют редко и тем более не прокачивают сцепление. А это сокращает ресурс и главного, и рабочего цилиндров.
После 150-200 тысяч работа механизма переключения уже начинает доставлять откровенный дискомфорт. Почти всегда разбалтывается шаровая опора кулисы рычага КПП, тросы начинают подзакисать из-за отсутствия смазки. В итоге рычаг становится туже, но передачи приходится «нащупывать».
Примерно при таком же пробеге у активных драйверов начинает сказываться износ синхронизаторов второй-третьей передачи. При этом ресурс сцепления может оказаться достаточно большим даже при жесткой эксплуатации. Не редкость, когда на машинах с мотором 1,6 л оно проходит больше сотни тысяч.
На европейских машинах c мотором 1,6 л стоит старая и знакомая АКПП. Такая же четырехступенчатая коробка ставилась и на прошлое поколение: 4F27E (она же FN4A-EL) неплохо себя зарекомендовала на Ford и Mazda, хотя именно на японских машинах она работает в намного более жестких условиях.
Коробка, несомненно, надежная и при аккуратной эксплуатации достаточно ресурсная. У хорошего водителя она может пройти более 300 тысяч километров до первых серьезных ремонтов. Может быть, придется заменить раньше накладки блокировки ГДТ и заднюю крышку.
Настройки АКПП у Mazda позволяют слишком легко перегружать этот узел, а водители легко этим пользуются. Как итог, количество машин с коробкой в хорошем состоянии после пробега в 120-150 тысяч невелико. У большинства владельцев в той или иной степени наблюдаются проблемы в виде толчков при переключении с первой передачи на вторую, удара при включении реверса или четвертой передачи.
Шум дифференциала и люфт полуосей – тоже довольно типичные проблемы на машинах «гонщиков». К счастью, с двухлитровыми моторами эту коробку в этом поколении «матрешек» уже не ставили, и проблема стала встречаться намного реже, чем у предшественницы.
Проблема переключения с первой на вторую часто временно решается заменой болта натяжения тормозной ленты АКПП, благо это делается без разборки АКПП. Диапазон длины регулировочного болта – от 35 до примерно 38 миллиметров с шагом в 0,5 мм. Обычно хватает установки болта с длиной на 0,5 – 1 мм большей, чем стоял ранее.
К сожалению, такой самостоятельный «ремонт» часто может принести и негативный результат, поскольку причина рывков может быть далеко не одна. В случае «перебора» с натяжением и полного износа тормозной ленты рекомендуется установка усиленной детали, благо такая есть.
При пробегах за 250 тысяч почти всегда требуют замены соленоид линейного давления и два одинаковых соленоида переключений. Это практически не зависит от стиля вождения, но при редкой замене масла и городской эксплуатации ресурс этих деталей будет меньше.
Эта АКПП не только достаточно надежна, но и недорога в ремонте и удобна в диагностике. Тот факт, что её можно перебирать без снятия с машины, важен, скорее, для самостоятельного ремонта и повышает количество низкоквалифицированных вмешательств, что не всегда хорошо.
Для повышения ресурса коробки рекомендуется установка более крупного маслорадиатора — например, от Mazda CX-7 или аналогичного, и внешнего маслофильтра.
Пятиступенчатая коробка FS5A-EL/5F27E полагалась только моторам 2,0 и 2,5 л. По сути это та же четырехступенчатая АКПП, и даже слабые места те же самые. Барабан оведрайв и задняя крышка все так же выходят из строя первыми, причем в силу большей мощности моторов барабан «кончается» уже при практически любом стиле вождения, кроме откровенно «овощного».