Как сделать аудиовход AUX на магнитоле Mazda 3 своими руками

Что такое aux вход?

Аукс вход являет собой порт, используемый для подключения к аудиосистеме вашего автомобиля любых внешних источников звука.

Способы подключения

Существует несколько способов подключения аукс входа, одни из них требуют пайки, для других она не нужна. Ниже рассмотрим некоторые варианты.

Вариант 1.

• Необходимые вещи:
• Плата от компьютера имеющая выход под наушники;
• Кабель для подключения платы;
• Мультиметр;
• Провод minijack to minijack;
• Стяжки;
• Двухсторонний скотч.
• Процесс подключения

Магнитола снимается достаточно легко и быстро. Для этого нужно открутить 2 самореза, которые спрятаны под декоративной накладкой. После этого можно доставать магнитолу. Делаем следующее:Используем 6-ти или 8-ми пиновый коннектор от нашей материнской платы, перемычку от винчестера и кабель;

Выводим наш штекер или в пепельницу, или в бардачок, как удобнее. Готовый аукс вход можно задействовать нажатием кнопки AUX.

Процесс активации aux входа

Производим обрезание ненужной части кабеля;к магнитоле подключаем один конец.На плате прозваниваем пины и определяем землю на правом и левом каналах.

Подключаем провода от магнитолы;На качественный двухсторонний скотч в углублении магнитолы закрепляется плата, дабы не было дребезжания. В разъем платы подключается провод minijack. С помощью стяжки обжимаем изоляцию провода. В любое удобное место салона автомобиля выводим свободный конец minijack. Таким местом может послужить подстаканник.

Проведя все эти манипуляции можно смело подключать свой источник звука и наслаждаться любимой музыкой.

Вариант 2

Снимаем магнитолу и находим разъем, находящийся в правом нижнем углу;Берем самый обычный 40-ка жильный шлейф и разделяем его на половину при помощи кусачек. Его колодка замечательно входит в разъем, что позволяет исключить короткое замыкание при проведении пайки;Прозваниваем кабель;

Подключаем кабель имеющий разъем под наушники.

Вариант 3

Вариант подойдет для обычной CD магнитолы имеющей кнопку MEDIA.Производим подключение к разъему находящемуся с правой стороны:При помощи перемычки соединяем пины А и D, что сделает вход и кнопку активными;Производим подключение классического стерео входа к пинам – правый G, левый Е, правый – О, левый – N.

Возвращаем все назад в автомобиль, выводя провод в любом удобном месте.

Любой из вышеперечисленных вариантов позволит вам свободно наслаждаться любимой музыкой, которая содержится на ваших мобильных устройствах, не затратив на это много денег и времени.

Для начала

Определимся вначале, какие виды и типы разъемов существуют(см.Какие бывают разъемы). Как правило, большая часть современных разъемов, включая и штатные устройства Мазда, оборудуется 2-я стандартными разъемами ISO.

Разъем ISO автомагнитолы Мазда

Один из выходов отвечает за подключение питания. Обычно такой разъем бывает окрашен в коричневый или серый цвета. Что касается второго, то он выкрашен всегда в черный цвет и предназначен для соединения с акустической системой.

Разъемы могут быть не только ISO, но и индивидуального свойства. Другими словами, в автомобиле просто не предусмотрен ISO и тогда приходится покупать переходник, обрезать провода и соединять их с колодкой по специальной схеме.

Примечание. Если осуществляется такой вариант соединения проводки, то надо в обязательном порядке использовать термоусадочные кембрики и не брезговать всевозможными мерами предосторожности.

Распиновка разъёмов автомагнитол в mazda

Важные моменты при осуществлении подключения:

• Особое внимание надо уделить главному плюсовому проводу, который желательно протянуть от аккумуляторной батареи;
• Подключение обязательно проводить с использованием предохранителя;
• Диаметр проводов не должен быть меньше, чем диаметр кабеля на разъеме аппарата.

Mazda 3 магнитола android с крутилками

Радио рекордер Mazda 3 Android Radio Recorder имеет множество полезных функций. Его установка мало чем отличается от установки других моделей магнитол Mazda 3 BL.

Единственная проблема при установке — это подключение разъема AUX, расположенного в подлокотнике, к основному блоку. Как оказалось, для штатного кабеля нужен специальный переходник, которого в комплекте нет.

После замены штатного устройства есть существенная разница:

• Mazda 3 BL стала более функциональной и технологичной, чем раньше.
• Появляется возможность отвечать на входящие звонки прямо из OJ.
• Подключив модем, вы можете использовать свой автомобиль как точку доступа.
• Вы можете слушать музыку по Bluetooth со своего телефона и использовать множество приложений для Android.
• Возможность использования камеры заднего вида, выводящей изображение на экран при включении задней передачи.

Кроме того, основной блок синхронизирован с кнопками на рулевом колесе, с которых можно управлять радио, музыкой и другими функциями. Помимо достоинств, у магнитолы есть и недостатки:

• Необходимость подключения внешнего микрофона, который есть в комплекте. Без него невозможно пользоваться общением, так как встроенного микрофона недостаточно для комфортной торговли.
• В нем отсутствует функция увеличения громкости при автоматическом разгоне.
• Необходимость приобретения переходника для подключения разъема AUX. Без него нельзя подключить камеру заднего вида.
• Низкая яркость дисплея.
• Несмотря на все недостатки, модель по-прежнему оправдывает затраты и ожидания.

Головное устройство от pioneer

К удивлению многих автолюбителей, магнитола Pioneer MVH-A300V может быть установлена ​​вместо штатной магнитолы Mazda 3 BL, сохранив при этом не только функции головного устройства, но и привлекательный дизайн автомобиля.

Для этого необходимы дополнительные элементы:

OEM-шасси для отремонтированного головного устройства Mazda Axela BL 2-DIN, которое хорошо вписывается в интерьер, компенсируя небольшие размеры магнитолы.

Панельный адаптер Zexma с готовым адаптером MFD207MZ позволяет сохранить функциональность HG.

для подключения разъемов Mazda и Pioneer требуется специальный антенный адаптер.

Приблуда OEM (C830V6549) в качестве штатного разъема AUX.

Кроме того, вам понадобится мультимедийный стереокабель с двумя тюльпанами на одном конце и стандартным разъемом для наушников на другом.

В результате установки удалось сохранить все штатные функции магнитолы Mazda 3 BL, при этом внешний вид устройства не испортил салон. Но самым большим плюсом такой установки оказался качественный звук.

Замена штатной магнитолы на teyes на андройде

Рассмотрим вариант замены заводской магнитолы Мазда 3 БК на китайский мультимедийный комплекс Teyes на системе Android 8.1. Устройство можно приобрести на AliExpress. Из преимуществ отмеченных по отзывам клиента выделяются:

• девяти дюймовый экран;
• возможность подключения управления с рулевого колеса;
• работоспособность бортового компьютера Мазда 3 БК;
• наличие планок крепления для монтажа БК со ШГУ;
• 16 Гб внутренней и 1 Гб оперативной памяти.

Процесс установки магнитолы Teyes на Mazda 3 BK:

Первоначально подготавливается новый проигрыватель – устанавливается переходная рамка, подключаются фишки.

Выполняется демонтаж штатного головного устройства по ранее описанной схеме.

Осуществляется перестановка экрана бортового компьютера с ШГУ на магнитолу Teyes.

Подсоединяется штатный разъем питания.

Производится раскладка проводов: три выхода USB и кабель AUX протягиваются в перчаточный ящик, антенны GPS и GSM устанавливаются в нише лобового стекла в центральной части торпеды.

Остаётся выполнить заключительные операции по установке магнитолы Mazda 3 BK.

После установки отмечается работа устройства без глюков. Интернет, навигация, радио, чтение флеш-карт без нареканий. Кнопки на руле обучаются быстро и легко. При этом не удалось настроить бортовой компьютер, на дисплее показывают только часы.

Как подключить сабвуфер к шгу

Установка сабвуфера Мазда 3 БК требует подвода электрического питания. Для этого используют следующие варианты:

• распайка ШГУ Mazda 3 BK для вывода линейных выходов;
• монтаж электроцепи от колонок;
• использование нового проигрывателя.

Рассмотрим последний вариант, который требует меньших затрат. Для монтажа сабвуфера на Mazda 3 BK потребуется сей девайс Stinger с алюминиевым корпусом и комплект силовых проводов.

Устройство подключается к штатному разъему магнитолы Mazda 3 BK, соблюдая распиновку.

Для прокладки кабелей необходимо демонтировать ШГУ и внутренние пороги. Провода прячутся под обшивку, а к АКБ тянутся через технологическое отверстие над педалями.

Камера заднего вида

Покупая функциональное головное устройство на базе Android, стыдно не воспользоваться всеми его доступными возможностями. Одна из таких особенностей — использование камеры заднего вида. Жалко, когда при включении задней передачи включается функция передачи сигнала, но на мониторе ничего не отображается, так как камера еще не установлена.

Теоретически процесс установки камеры основного блока не предполагает каких-либо сложностей, но на практике с ними придется столкнуться. В этом случае установка камеры на Mazda 3 BL выполняется вместо подсветки заднего номерного знака в потолке. Снимается легко: сначала нужно откинуть защелки и задвинуть крышку внутрь конструкции автомобиля, после чего она легко снимается, не снимая бампера. Затем нужно снять стекло и разобрать его, чтобы вставить камеру.

Возможно, он не влезет в крышку, поэтому вам придется разрезать его основание и вытащить провод, чтобы он не мешал установке камеры. Когда он равномерно войдет в тень, можно закрыть защелки и приступить к установке устройства слежения вместо подсветки. Здесь вам придется немного подрезать бампер Mazda 3 BL, чтобы в проем вошел фонарь с камерой и проводами.

Подключение камеры Mazda 3 второго поколения зависит от характеристик бортового компьютера. Если камера включается через адаптер устройства (can-bus), вам необходимо подключить камеру к HU с помощью кабеля AUX и подключить питание к фонарю заднего хода.

Подробнее о публикации. Так как моя can-bus отвечает за включение камеры, пришлось протянуть кабель с тюльпанами от ГУ к камере и, как и у многих, я подключил питание камеры к индикатору реверса. В этом случае нужно быть готовым к тому, что провод будет коротким (в зависимости от пути, по которому он будет проложен) и его придется увеличивать или заменять на более длинный.

Чтобы определить, какие нити отвечают за разворот, нужно снять колпачок размера и посмотреть цвета ниток. После подключения следует протестировать работу штатной магнитолы Mazda 3 II и камеры. Если все работает, можно собрать все, что было разобрано, чтобы подключить камеру.

Купить iso коннекторы для mazda в интернет магазине авторазъем

Мазда 3 установка планшета

Всем привет! Долго руки не доходили до создания темы, но видимо время пришло Проект готов!Видео работы:

Итак, идея пришла в голову внезапно 1.5 года назад, в начале лета, после чего так же внезапно исчезла после собирания болванки-прототипа из дерева

1. В качестве планшета беру дешевый китайский, с требованиями:
   • Андроид не ниже версии 4.2,
   • ОЗУ >= 1Gb,
   • слот для МикроСД
   • наличие OTG
   • экран с разрешением >= 1280*800, 16×10, IPS
   • Наличие 3G, GPS

   Cube U51GT-C4 оказался идеальным вариантом, да еще с хорошим процессором MTK8382, и всего за 83$ на момент покупки! Да, можно было бы еще подождать и купить что-то посерьезней (сейчас вовсю наступают планшеты на Intel Atom Z37**), но пришлось бы ждать и цена уже была бы выше.

2. Выездной экран делаю из оргстекла — дёшево, много возможностей для изменений. Сначала думал о печати на 3D-принтере, но, увидев цены за печать 1см3, сразу же отказался.
3. Все элементы основы с движущейся кареткой для планшета — самые простые: алюминий, разнообразные уголки, винты, гайки и т.д.
4. Открывать,закрывать экран буду с помощью обычной сервомашинки (у меня оказалась старая советская) со спиленными ограничителями, т.е. использую ее как простой редуктор
5. Питание для планшета сначала хотел сделать с помощью самого простого преобразователя DC-DC, но потом, прочитав о наводках на звук, решил делать на основе преобразователя с гальванической развязкой (MeanWell NSD15-12S5)

Реализация:Во-первых, не хотелось делать что-то без чертежа. Т.к. пример болванки-деревяшки показал, что я представляю чисто теоретически, как проект будет работать, какие трудности ожидаются, то я решил сделать проект в 3D-модели. Использовал программу SolidWorks (это было первое использование), и вот что вышло:

Ссылка, если так не видно.

Собственно идея выездного экрана пришла мне в том числе потому, что у Мазды 3 (1 поколение) есть самодостаточная крышка на торпедо по центру с 2 дефлекторами обдува, которая довольно просто снимается и в которой в американской версии стоит свой выкидной экран (правда довольно убогий):

У меня это (была) просто крышка. И т.к. планшет сенсорный, то основная идея была в том, чтобы в открытом положении разместить его как можно ближе к водителю (а не как на картинке).

Внутри под крышкой оказалось достаточно места для размещения всей конструкции.

Собственной по внутренним размера крышки я и определил, что «вплотную» с небольшим запасом влезает конструкция под 7″ планшет, причем как по ширине, так и по глубине. Подбор размеров для всех элементов конструкции заслуживает отдельного рассказа, но это не сейчас

В постах ниже я подробно опишу, как делал саму основу для выездного экрана (с картинками), доделал планшет под свои нужды и про установку этого в машину. Данный пост буду обновлять по мере завершения работы над проектом.

Сейчас же отмечу то, что уже сделано или не сделано: [ ] Сделана основа с выездным экраном [ ] Покрашена рамка для планшета в черный глянцевый цвет [ ] Вырезана крышка для рамки из верхней панели, готовы крепления для нее и крепления всей конструкции в машину [ ] Процесс открывания/закрывания реализован, кнопки «открыть/закрыть» и «кнопка питания планшета (вкл/откл экран, включение/выключение)» выведены на панель [ ] Из планшета выведены провода управления, вынут аккумулятор [ ] Сделана проводка внутри планшета/основы для него

[Х] Проводка подсоединения конструкции к машине (в процессе) [Х] Обтягивание передней панели планшета виниловой пленкой (передняя панель планшета белая) [Х] Решение вопроса с открытыми внутренностями основы при открытии планшета. Не критично, но проблема в том, что я вообще забыл про это и сейчас «дорабатываю напильником».

Честно признаюсь, в электротехнике я на уровне школьника (а может даже и хуже), поэтому плату управления открыванием/закрыванием планшета делал мой отец, как и плату преобразования питания, за что ему огромное спасибо. Если бы такой помощи не было — наверно узнал бы чуть больше, но делал чуть дольше

• июнь 2022: появление идеи, сборка болванки из дерева
• ноябрь 2022: создание 3D-модели
• май 2022 — н.в.: разработка основы для планшета, ее «рефакторинг», решение возникающих по пути проблем
• август 2022: заказ планшета, его получение и доработка
• август 2022-н.в.: доработка крышки торпедо Мазды, добавление кнопок управления

Если вернуться назад, то сделал бы всё так же, за исключением пары ненужных вещей. В проекте мне очень помогла удача, т.к. некоторые моменты подгонки деталей не иначе как волшебными не назовешь Завершить проект очень надеюсь к декабрю.

UPD! Обновил много всего в планшете, из видимых изменений — спрятал шляпки винтов. Настроил Automagic на поведение при открытии/закрытии планшета:

Создание основы.Для основы было выбрано прозрачное оргстекло толщиной 4мм, купленное где-то в производственно-рекламной компании за 700р/1.5м^2. Мне этого куска было более чем достаточно, еще осталось где-то 2/3. Я его расчертил по 3Д-модели и вырезал частично электролобзиком, частично фрезеровочной машиной, дорабатывая напильником При обработке оргстекло временами плавилось, временами ломалось, но через некоторое время все детали были готовы!

Далее в качестве направляющих для перемещения каретки использовались П-образные алюминиевые уголки, купленные то ли в Кастораме, то ли в Леруа. Далее я просверлил дырки где нужно для соединения, в алюминии — 3мм, в оргстекле — 2.6мм с последующей нарезкой резьбы.

На удивление конструкция получилась жизнеспособной, размеры совпали. Далее была собрана рамка для планшета:

Тут она уже немного доработана напильником по краям Изначально в ней были сделаны отверстия 3мм для винтов (соединения движущихся частей), но потом выяснилось, что есть люфт, поэтому отверстия были расширены до 4мм, а на винты надеты муфты, созданные из термоусадочной трубки:

В рамке же внизу были вставлены обрезанные дюбеля:

Такое решение исключило люфт, и ход стал чуть «внатяг».

Далее было подготовлено место для сервомашинки:

https://www.youtube.com/watch?v=WMzlczPpupw

Конструкция движения предполагала размещение зубчатой рейки внизу основы и мелнькую шестеренку на вале сервомашинки. Но об этом чуть позже. На тот момент первая проблема была в том, чтобы заставить каретку нормально ездить по направляющим. Для этого должен был отсутствовать люфт, при этом движение не должно было быть затруднено. Поэтому сначала был использован фторопласт в качестве направляющей каретки:

Тут была ювелирная работа, и, к сожалению, я не смог сделать всё очень точно. Поэтому отверстия для направляющей были /-0.2-0.5мм выше или ниже нужного. Это произошло потому, что я сверлил отверстия обычным шуруповертом, соответственно уход сверла был неизбежен.

Небольшое отступление:
в какой-то момент еще до сборки основы я подумал, что делаю всё неправильно и что у меня не получится достичь нужной точности для каретки. Поэтому я начал смотреть, как можно по-другому сделать направляющие. И набрел на систему линейных подшипников:

Ура! Обрадовался я и заказал из Китая за 500р (вроде) набор из 2 направляющих, 2 подшипников (самые верхние на картинке) и 4 стоек. Диаметр направляющих был один из минимальных — 8мм. Пока это ехало, я переделал 3Д-модель под них и обрадованный стал ждать посылку. Но не тут-то было! Я облажался и сильно.

Проблема была в том, что размер такой конструкции увеличивал ширину основы где-то на 16мм, и я совершенно забыл, что размеры для нее были максимальными для ее вставки в машину! Это была наверно самая большая ошибка (тьфу-тьфу) и зря потраченные 500р

В общем, я вернулся к исходной идее и продолжил ее дорабатывать. В общем и целом движение с фторопластом было приемлемо после небольших манипуляций с «кручу-верчу» направляющих на каретке. Через некоторое время я наткнулся на маленькие подшипники (обычные круглые)

с диаметром 6мм и отверстием 3мм и подумал, что это-то мне и нужно! К сожалению, в нашей Великой и Могучей такие было достать невозможно по адекватной цене, поэтому они были заказаны снова из Китая по 5$/10шт. И снова промах! Как-то я не так измерил, но в П-образных направляющих основы было внутри 7мм!

Небольшие
усовершенствования:

Чтобы для установки
делителя не пилить металлический экран, можно делитель устанавливать вместо
разъема МД, который совершенно не нужен.

Выпаивается он на ура,
так как ножки тоненькие, пистонов на плате не установлено — делов три минуты:

Теперь сам делитель можно
на плате закрепить на двухсторонний скотч вот так:

А было до этого так:

В сборе теперь будет
выглядеть так (на плату фильтров активного саба не обращайте внимания):

Про замену усилителя
ТА8263BH на другой.

Давно чесались руки, что
вместо штатного усилителя туда вставить TDA7560.

И вот это случай настал —
в руки попала голова в которой штатный усилитель немного подпалили….из-за
чего он при громкости больше 10 делений 
вставал в тепловой разгон и выключался.

В принципе микросхем на
замену усилителя — больше пятидесяти, из них около 10 — практически один в
один..

Почему хотелось именно 7560
— потому что она спокойно может работать на 2 омную нагрузку, помощнее… и так
далее.

Единственно, что у нее
нет входа AUX-IN и поэтому бипов больше не будет.

Доработки были такие —
прорезаем дорожки с 25 и 16 выводов, на 10 ноге вместо 10 мкФ ставим 100 мкФ,
между 16 ногой и землей припаиваем керамический SMD (если удастся найти малогабаритный пленочный конденсатор, то лучше поставить его) номиналом 0,47 мкФ.

На слух — явно подобрели
и приобрели четкие очертания низкие частоты, немного погромче стало играть и в
целом звук стал лучше, чем от ТА8263BH.

Про взаимозаменяемость
автоусилителей — гуглим файл под названием hzip25.xls или 

Также неплохо, особенно
если усилитель работает по полной на фронт и тыл — поставить вот такой
маленький вентиляторчик:

Повторю в полном
тексте второй вариант установки бюджетного звука сделанный и описанный Slider
из Питера:

«Я уже в январе
модифицировал штатную систему примерно таким образом,

и примерно полтора месяца
обкатываю. Доволен полностью. Спасибо Halin !

Раньше не мог описать,
так как авторство такой доработки принадлежит Михаилу.

Он описал в принципе всё
очень подробно, можно даже сказать мини учебник для ВУЗА 🙂

До этого мною была
перепаяна штатная голова, заменены штатные колонки

на Mystery MF-57 с
чувствительностью 92 Дб и номинальной мощностью в 50 ватт, пиковой 200.
Установлены в штатные места. Поставлены твитеры Lanzar.(смотрите в начале
темы). Далее постараюсь только дополнить уже написанное Halin – ом.

Подробнее о дальнейшей
доработке:

Основная цель:

1. Повышение качества
звучания

2. Увеличение выходной
мощности.

3. Малая цена доработки и
невысокие трудозатраты.

4. Постараться получить
хороший бас, не используя сабвуфер.

1. Те кто изучали
электронику, в курсе того, что любую электрическую цепь можно представить в
виде источника ЭДС, цепи передачи тока и нагрузки. От качества этих компонентов
зависит качество всей системы. В случае аудиосистемы нагрузкой является
усилитель и колонки которые к нему подключены.

Давайте вычислим слабые места.
Источник ЭДС (аккумулятор) имеет довольно большой запас по мощности и его
внутренне сопротивление довольно мало но провода которыми питается магнитола
имеют хоть и малое омическое сопротивление но оно велико для передачи большого
тока.

Просадки достигают 1.5
вольт, а в некоторых случаях и 2-х, что составляет до 15-20 % от номинала !!!! И
надо учитывать что это уже с ёмкостью в 20000 мкФ на входе усилителя !!! Без
конденсаторов всё гораздо хуже….

Такие просадки заметит
даже глухой. Как можно избежать этого ??

Первый вариант,
подключить непосредственно к клеммам аккумулятора(абсурдный вариант).

Второй вариант, подать
питание на усилитель используя толстые провода имеющие мизерное
сопротивление.(недостатки в трудозатратах, стоимость тоже приличная, просадки
будут значительно меньше но всё же всё равно будут.)

Третий вариант,
стабилизировать напряжение на самом усилителе при помощи электронного регулятора.
Один из вариантов это DC-DC преобразователь. Его преимущество в том, что он
примерно 100-500 тысяч раз в секунду анализирует напряжение, и в случае его
отклонения производит его подстройку(стабилизацию).

высокочастотный писк. Но
это легко устраняется постановкой LC фильтра. К тому же мы будем использовать
повышающий DC-DC, дающий еще одно преимущество. Как известно выходная мощность,
в упрощённом виде (договоримся что в дальнейшем будем учитывать только активную
составляющую сигналов, реактивную не будем принимать в счёт из-за её
незначительности) зависит от тока протекающего в цепи и падения напряжения на
данном участке цепи. Внутреннее сопротивление аккумулятора примем равным 0.

Закон Ома I=U/R , P=I*U ,
P=(U*U)/R R=R(усилителя) R(колонок) R(проводов)

Если у нас идеальный
усилитель и напряжение бортовой сети равно 13.2 вольтам, учитывая схемотехнику
( Н — мостовую схему)и форму синусоидального сигнала получаем
P(макс)=(13.2*13.2/4 ома)*(sqrt(2)/2)=30 ватт это в идеальных условиях. Но
внутреннее сопротивление усилителя не равно 0 возьмем его равным 1-у ому
сопротивление проводов 0.

Мы можем увеличить
мощность только заменой колонок на 2-х омные, либо повышением рабочего напряжения
усилителя. Колонки в 2-а ома брать не рекомендую, потому что усилитель на это
не рассчитан , а вот максимальное рабочее напряжение у него 18 вольт !!!!

Берём DC-DС на 16 вольт и
получаем в теории (16*16)/5.5 *0.7=32.6 Ватт на канал !!! вместо штатных 18-ти
Ватт !!!! Для 4-х колонок 32.6*4=130.4 ватта!! учитывая КПД DC-DC он примерно
равен 85-90 % . Вычислим минимально необходимую в этом случае мощность от
аккамулятора : 130.4/0.9=144.8 Ватта.

Если взять 18 вольт то
получаем ( 18*18 )/5.5 *.7=45.36 Ватт на канал 45.36*4=181.44 ватта на 4-е
колонки . В этом случае с запасом преобразователь должен быть в районе 190-200
Ватт..

Таких преобразователей в
розничной продаже я пока не встречал. А вот 150 ваттный стоит в районе 1000
рублей. К тому же рассеивающая способность микросхемы недостаточна для работы
при 18 вольтах на полную мощность!!!!!

Что бы использовать такое
питающее напряжение необходимо уменьшить амплитуду входного сигнала подаваемого
на усилитель, что в принципе и сделал Михаил. Я отказался от впаивания
делителей. При этом качество звука практически такое же как и при 18 вольтном
питании и в 10-ть раз лучше чем при 12 вольтном питании. Что подтверждается
графиками, а так же прослушиванием.

Итог: При напряжении
питания усилителя равным 16 вольт, мы имеем 32.6 ватта на канал 130.4 ватт
общей выходной мощности и для этого нам нужен преобразователь мощностью 150
Ватт

Теперь собственно сама
модификация:

Для подачи питающего
напряжения используем дополнительную проводку

Предохранитель ставим
сразу после разъёма С-4

протянутую вдоль штатной
(всё протягивается под торпедой и занимает 30-40 минут времени), автомобильное
реле на 40 А с защитным диодом от самоиндукции катушки.

Управляющий сигнал берём
с прикуривателя.

Основное питание с
разъёма С-4 расположенного в ногах переднего пассажира(толстый чёрный провод с
красной полосой).

Общая инструкция по установке aux для mazda:

1. Заглушите двигатель и достаньте ключи из замка зажигания.

2. Снимите части обшивки, которые мешают снятию магнитолы.

3. Выньте магнитолу из посадочного отверстия и отсоедините штекеры.

4. Подключите AUX в разъем чейнджера. После этого необходимо проверить работу чейнджера. Включите зажигание и магнитолу. На магнитоле необходимо нажать кнопку MEDIA один или два раза, чтобы переключить магнитолу в режим чейнджера. Когда магнитола переключится в нужный режим на экране появится AUX

5. Подключите любое устройство к выходу aux и включите воспроизведение звуков на этом устройстве. Звук с этого устройства должен воспроизводиться через колонки автомобиля.

6. После успешной проверки протяните провод в удобное место и закрепите его. После этого установите магнитолу и снятые детали обшивки.

(Если вы не уверены в том что вы делаете доверьте работу специалисту наша компания не несет ответственность за работы иных лиц кроме работников компании)

Похожие песни

Как Я Установил Монитор От Акселы Со Своей Начинкой

Стоит Ли Покупать Mazda 3 Подержанные Автомобили

Mazda 3 Bk Tablet Navigation To Dashboard

Тюнинг Салона Своими Руками За 750 Рублей

Android В Mazda 3 Магнитола Ownice C500

Aux Выход В Mazda3 2007 Своими Руками

Автообслуживание своими руками

Установка Планшета В Mazda 3 Часть 3 Bluetooth Передатчик

Android Для Mazda 3 Bk

Раскоксовка Двигателя Димексидом Мазда3 Mazda 3 Весь Процесс Промывки

Полировка Фар Led Лампы В Два Этажа Mazda 3 Bk

Установка Магнитолы 2 Din Android 9 Дюймов Магнитола Для Мазда 3 Алиэкспресс Часть 3

Life Channel Kernytskyi

Mazda3 Sport Bk

Aux На Mazda 3 Своими Руками За Копейки

Mazda 3 Чип Тюнинг Есть Ли Смысл Чиповать Атмосферный Мотор

Mazda 3 Bk Магнитола С Консолью

Mazda 3 2006 Г Адаптер Yatour Апгрейд Штатной Магнитолы

Mazda 3 Большой Тест Драйв Б У Big Test Drive Мазда 3

Что Не Так В Двигателе Mazda 1 6 Mzr Z6

Mazda 3 Bk Топовая Сенсорная Магнитола Awesafe Px9 С Aliexpress

t0n1k Mazda 3 bk Shotlandka

Не Покупай Диски На Mazda 3 Пока Не Посмотришь Это Видео

Распиновка штатного головного устройства mazda 3 bk

При проведении работ по замене или ремонту магнитолы Mazda 3 BK понадобится изучить схему распиновки питающей колодки. Это позволит избежать проблем с проводкой и исключить перегорание проигрывателя. Даже при использовании европейского переходника типа ISO потребуется уточнить назначение каждого контакта.

Первоначально уточним функционал каждого отдельного контакта штатного головного устройства Мазда 3 БК согласно цветовой принадлежности подключенных проводов:

• коричневый с белой полосой – плюс переднего динамика слева;
• зелёный – минус передней колонки слева;
• красный с желтой полоской – плюс переднего динамика Мазда 3 БК справа;
• белый с черной и красной полосой – соответственно минус передней колонки справа и задней слева;
• красный с черной и белой полосой – плюс заднего динамика слева и справа соответственно;
• синий с желтой полоской – минус правой колонки сзади;
• жёлтый с зелёной полосой – питание 12 В от замка зажигания;
• синий с красной полоской – цепь подвода напряжения 12 В от аккумуляторной батареи;
• черный толстый – общая масса;
• фиолетовый – питание 12 В от габаритных огней на подсветку;
• синий с белой полосой – 12 В для питания усилителя антенны;
• черный тонкий – не задействован, но подсоединен к корпусу.

Зная назначение каждого провода, можно без проблем подключить магнитолу. Но в зависимости от конкретной комплектации Мазда 3 БК, используются два типа колодок питания – J701 и J702. Поэтому требуется знать распиновку для каждой из них.

Распиновка разъема J701 штатного головного устройства Мазда 3 BK:

• A – FRONT L-ch ( );
• B – FRONT L-ch (-);
• C – FRONT R-ch ( );
• D – FRONT R-ch (-);
• E – AUTO-ANT;
• F – AMP-CONT;
• G – DIM-CANCEL;
• H – ST-SW 1;
• I – ST-SW 2;
• J – REAR L-ch ( );
• K – REAR L-ch (-);
• L – REAR R-ch ( );
• M – REAR R-ch (-);
• N – B/U;
• O – TNS ( );
• P – ILLUMI (-);
• Q – SPEED;
• R – UART 1;
• S – UART 2;
• T – CAN ( );
• U – CAN (-);
• V – ACC;
• W – AUDIO-PILOT4
• X – POWER GND.

Схема распиновки колодки J702 Mazda 3 BK:

• a – ACC;
• b – AUX-CONT;
• c – M-BUS (-);
• d – TEXT CLOCK;
• e – SIGNAL-GND;
• f – L-ch ( );
• g – R-ch ( );
• h – POWER GND;
• i – B/U;
• j – ILLUMI (-);
• k – M-BUS ( );
• l – TNS ( );
• m – TEXT DATA;
• n – L-ch (-);
• o – R-ch (-);
• p – SYSTEM MUTE.

Сенсорная андроид магнитола мазда 3 bl (seicane)

Учитывая, что большинство кабелей и разъемов отличаются друг от друга размером и формой, подключить головное устройство Mazda 3 BL будет несложно. Соединив все, вставляем основной блок так, чтобы его верхние ножки вошли в соответствующие отверстия на панели.

После того, как вы установили радиоприемник Mazda 3 BL, его стоит настроить. Для этого нужно сделать следующее:

Заходим в настройки логотипа и нажимаем на логотип в памяти ГУ. Затем устанавливается значок, который будет отображаться при запуске бортового компьютера Mazda 3 II.

В случае проблем с бк и рулем нужно зайти в «настройки разработчика», ввести пароль (8888) и выбрать «настройки протокола».

В появившемся списке выберите «Поднять» слева и «Mazda» справа.

Дата и время устанавливаются в меню «Настройки автомобиля».

На этом настройку OJ можно считать завершенной.

Скачивают

Dr Peter Attia On Longevity Drugs Alzheimer S Disease And The 3 Most Important Levers To Pull

Когда Друг Оказался Высокомерным

Ubuntu Access Terminal Stdin When It S The Source Of The Bash Script Itself

Eso Imperial City Guide Pve Pvp Tips Tricks For Gold Telvar And Experience

Команда Мечты 2 Проклятие

Karam Nahi Kaand Karo Night Out Vlog The Pahadi Nomad Ft Nhp Gupta Ji Ki Chai Sachin Rawal

Установка Планшета Teclast P80H В Mazda 3

Спутник V И Спутник Лайт Какая Вакцина Нужна Именно Вам Жить Здорово 02 06 2021

Кисло Сладкий Bonah Intro Goi Кисло Сладкий Bonah Darkhan Juzz Кадилакта Реакция

Тестовый Режим Интерфейса На Малиновке Банда На Вишневке Killatazh Малиновка Вишневка Крмп Самп

104 Ayesha Roblox Music Codes

Go Demarcus Go Demarcus Tiktok Trend Compilation

Мария Чайковская Нитью Cover

Мама В Шоке Никогда Не Ешь Мороженое С Брекетами Ксюша Сломала Брекеты Мама Предупреждала

Песня Под Гитру Коль Обидел Мать Проси Прощение

Vlog Boarding School Room Tour

Walk Humbly Handpan Solo By Malte Marten Yatao

Taufik Hidayat Super Trickshot Backhand Taufik Hidayat Halim Haryanto Ho Vs Malaythong Raju

Источник

Снятие магнитолы мазда 3 bk

Процедура демонтажа штатного головного устройства Mazda 3 BK начинается со снятия выключателя аварийной сигнализации. Для этого выполняются следующие операции:

• Обесточивается бортовая сеть Мазда 3 БК посредством отключения минусового контакта от аккумуляторной батареи.
• При помощи отвёртки с плоским жалом поддевается и извлекается декоративная накладка в середине центральной консоли.

• В открывшемся пространстве выкручиваются два крепежных винта верхней накладки торпеды, используя крестовую отвёртку.
• Преодолевая сопротивление фиксаторов из пластмассы, демонтируется накладка.
• Отключается разъем питания от кнопки управления аварийной сигнализацией Мазда 3 БК.
• Зажав фиксирующие пластмассовые планки кнопки, извлечь её из технологического отверстия.

Далее рассмотрим, как снять магнитолу Мазда 3 BK:

Сверху по бокам откручиваются крестообразной отвёрткой два крепежных винта ШГУ.

Затем проигрыватель вытаскивается из посадочного места и отводится в сторону. При этом расстояние будет ограничено длиной питающих проводников.

Отсоединяются разъемы питания с тыльной стороны, и штатная магнитола Mazda 3 BK полностью демонтируется.

Установка android планшета nexus 7 2022 вместо магнитолы в mazda mx-5 – часть 1/2

Привет читающим! Этой статьей я постараюсь описать весь путь установки планшета на андроиде в качестве магнитолы в автомобиль mazda мх5. Начиная от закупки комплектующих и заканчивая программной частью – в общем полный полный набор с кучей фото, видео и текста. Я проделал эту работу и постарался описать всё так, что бы это мог повторить каждый!

И вы сможете завтракать в пробках с ютубом

В этой увлекательной статье мы коснемся и заказа электроники из-за границы, и настройке необычных устройств и совместимости авто с планшетом и настройке андроида со скриптами и измененным интерфейсом для жизни в автомобиле.

Выбор комплектующих

Основой проекта конечно является планшет. Я выбрал именно нексус 7 так как это довольно надежный, функциональный и при этом недорогой планшет от хорошего бренда. Далее нужно сразу определиться где мы будет закупать набор для создания мультимедиа системы.

Вариантов как понимаете очень много, но я свой выбор остановил на покупке планшета в москве, а комплектующие в москве и на ebay 50/50. В принципе можной найти всё просто в Москве, но некоторые вещи на ebay дешевле раза в 2-3, а некоторые в москве очень тяжело отыскать.

Ну и пойдем по конкретному списку. Вот таким способом я подключил нексус к машине:

Воу воу! Выглядит страшненько, но сейчас мы все это упростим )

В видео дальше показаны все компоненты, их подключение а так же установка и подключение в машине!

Штатный аппарат мазда 3

Распиновка разъемов автомагнитолы мазда

Как видим, расшифровка не представляет собой никакой сложности:

Что касается распиновки на динамики, то схема все ясно показывает, какой провод плюсовой или минусовой на какой динамик подключать.

Этап 1. доработка гу.

После снятия ГУ хорошенько разглядел его девственный) вид:

В разделенном виде:

Разбирается всё легко, главное не пропустить винты (их достаточно много, некоторые в углублениях) и пользоваться качественными отвёртками, т.к. метал мягкий и легко свернуть, а вывернуть потом будет затруднительно. Но и при затяжке, также не стоит усердствовать, по той же причине.

После вскрытия, обнаруживаем следующее поле деятельности:

Плата CD привода:

Основная плата: 

Для наглядности размеров элементов с которыми предстоит работать:

Затем был собран и интегрирован делитель, 

чтобы в дальнейшем точно выставить уровень каждого динамика. 

После установки делителя, точнее после замены разделительных конденсаторов  С249,250,253,254 , звук стал ещё мощнее в НЧ 

и вопрос виброизоляции дверей стал ещё актуальнее).

Вид после доработок:

В общем-то доработка по готовому рецепту довольно таки  не сложная, но требует пару часов кропотливого, внимательного и аккуратного труда. Плата нежная, как отметил автор,  и дорожки легко отваливаются при перегреве, но этот только поначалу (если приглядеться, то можно увидеть косяки начала моего творчества, но всё было надёжно исправлено), после некоторого опыта всё идёт «чисто».

Этап 2. виброподготовка дверей и замена грилей.

Для начала оклеил материалом Bimast Bomb карту двери. Снимается она легко, всего пару винтов открутить и сдернуть с пистонов. Кстати, делать это лучше в тепле и аккуратно, т.к. если поломаются пистоны, то найти качественные будет затруднительно.

Штатный вид:

После оклейки:

И окончательный вид:

Вес карты до обработки:

После:

Со второй всё аналогично:

Попутно заменил штатные грили.

Сначала нужно снять серое декоративное кольцо, 

для этого с обратной стороны надо нагреть (например жалом паяльника) 

и по очереди отсоединить пластиковые клепки,

Выпиливал лобзиком, пластмасса мягкая и легко пилится, 

чтобы не поцарапать, заклеиваем вокруг малярным скотчем.

Вот такой пилкой всё удобно пилилось:

Отдельно сеток для грилей не нашел подходящих,

пришлось купить недорогие динамики с ними. 

После подрезки ножницами получилась такая заготовка:

С кольцом:

Сетки эти пока не устанавливал, 

для удобства в дальнейших экспериментах 

в процессе изготовления подиумов под мидбасы.

При дальнейшей разборке двери, может вызвать трудность снятие разъёма

с центрального замка, где-то читал, что делать это нужно с усилием,

на самом деле снимается легко, важно предварительно освободить красный фиксатор: 

Чтобы стекло не упало, после снятия стеклоподъёмника,

закрепил его проводом так: 

(Читал, что многие крепят скотчем, но при некоторых условиях он склонен отваливаться)

Более подробно про разборку двери можно посмотреть например 

(там про заднюю, но принцип один и тот же)

Дальше всё «линейно», 

вырезаем и клеим вибропласт подходящими кусочками:

Заметил, что в некоторых местах резиновый вспененный клей,

крепящий ребро жесткости, отвалился от металла.

Восстановил место крепление силиконовым герметиком:

Внутренню панель также оклеил вибропластом,

не забывая оставлять свободными места крепления:

(Кстати, учитывая тесность внутреннего пространства двери,

разглаживать вибропласт мне понравилось небольшой резиновой лопаткой,

на фото видно — лежит около ручника)

В итоге, с проклеенными дверями, даже звук штатных динамиков 

приобрел достойный вид, нижние частоты стали звучать существенно плотнее и музыкальнее.

Предположу, что немало людей устроит этот минимальный уровень доработок и

возможно, остановиться на этом этапе и это будет очень разумным решением,

так как все дальнейшие действия требуют слишком много человеческих ресурсов.

Ну разве что ещё динамики поменять с плоской проставкой 😉

Этап 3. изготовление подиумов с доворотом для мидбасов.

Этот этап стал самым психологически и физически трудоёмким, 

т.к. потребовал очень много творчества и размышлений «как во обще это сделать??!».

По рекомендации Михаила, для создания сцены, 

правый динамик должен смотреть на ручку кпп примерно, а левый на низ руля. 

В идеале надо было покрутить динамики на временном креплении, 

чтобы понять правильное расположение, но т.к. опыта в подобной настройке у меня нет, 

то решил действовать чисто из геометрических соображений.

Трудность состоит в том, что для правильного доворота, 

сам подиум должен быть достаточно сложной пространственной формы,

при этом придётся резать пластиковую накладку внутри двери

и делать так, чтобы динамик не помешал опускающемуся стеклу,

 и сам подиум с динамиком должен быть крепко закреплен к двери.

В итоге было испилено много фанеры, 

мнократно приходилось примерять всё к месту,

кромсать внутренню панель,

но всё получилось!

Правда левый динамик при всём желании мне не удалось довернуть на столько,

чтобы он смотрел вниз руля, слишком большой угол получается и динамик упирается в стекло и сетку гриля. Наверное Михаил «на глаз» определял угол, а я с помощью угольника прицеливал))

Но зато правый динамик смотрит точно на кпп. 

Позже при прослушивании треков с узкими полосками розового шума (с диска IASCA),

заметил, что примерно с 2 кГц звук четко позиционируется на торпедо 

и только уже ближе к 10 кГц уходит вниз, но там уровень звука мидбаса уже совсем небольшой.

Вид до переделки:

Штатный динамик:

Новый, HELIX DB 62.1:

Твитер и кроссовер, который в дальнейшем благополучно раздербанен.

Для изготовления подиума использовал шпаклевку со стекловолокном,

купленную в магазине автозапчастей:

Очень токсичная, лучше пользоваться на открытом воздухе и желательно с распиратором.

Но работать с ней удобно, сохнет быстро, потом легко правиться наждачкой

 и крепко всё держит.

Крамсаем пластик, правой двери:

Первоначальные прикидки: 

Скелет подиума 

(выполненный по технике лоскутного фанерирования)) ) :

«Ухо» сделал для размещения индуктивности, 

но в итоге оно оказалось не нужным,

т.к. катушку разместил непосредственно около динамика.

Готовый для покраски правый подиум:

Левая дверь:

В левом подиуме нужно было стенку местами потоньше,

поэтому были применены новые материалы).

Ещё намного примерок и подгонок:

Готовый под покраску левый подиум:

Затем всё хорошенько прокрашено в несколько слоёв.

Окончательный вид подиума:

Пока делал, присматривал разные варианты.

В магазине сантехники обнаружилась такая муфта:

Которая практически идеально входит в карту двери:

Но применения для неё не придумалось.

Окончательный вид в собранном виде:

Звук оценивать на этой стадии не корректно, т.к. не установлены твитеры.

Этап 4. установка твитеров.

По сравнению с установкой мидбасов это несоизмеримо лёгки этап ( в данном варианте).

Отверстие под твитер высверлил с помощью дрели, 

множеством небольших отверстий по окружности, 

т.е. край отверстия получился не идеально ровный,

но в данном варианте все спряталось под накладкой твитера.

Отверстие нужно сверлить вплотную к защелке, а не как у меня:

Т.к. в моём варианте болт крепления подушки безопасности

оказался напротив отверстия:

Забегая вперёд, скажу, что установку твитера изменил

и более ровное отверстие не помешало бы,

поэтому сверлить лучше сразу одно большое аккуратное отверстие.

Провода протянул под панелью, для этого снимал только бордачек и ГУ.

Чтобы потом провода не гремели, завернут их по всей длине в маделин.

Звук с установкой твитеров заиграл новыми красками, стал намного интереснее,

теперь можно услышать много нового в звуке в том числе и недостатки)

Пришлось провести немало времени в выставлении уровня каждого динамика,

на первый взгляд задача простая, но по факту, при возможности,

доверить это опытному профессионалу, т.к. от этой настройки звук меняется кардинально.

Если же решитесь самостоятельно, то посоветую в этом процессе прислушиваться больше к своим ощущениям, чем пытаться оценить непосредвенно уровни. 

Делать настройку надо обязательно в нормальном настроении и состоянии, 

т.к. восприятие звука очень сильно от этого зависит!

Этап 6. замена микросхемы усилителя мощности.

Учитывая опыт пайки к этому моменту, это один из самых простых этапов.

Выпаиваем штатную TA8263BHQ

Зачищаем:

Впаиваем новую м/с TDA7560, заменяем С415 на 100 мкФ, 

перерезаем дорожки к 25 и16 ножкам, 

и добавляем ёмкость 0.47μF между 16 и 18 ножками:

Новая м/с на своём месте:

Собираем ГУ, включаем — и ничего 8(, 

т.е. всё живое, а звука нет!

В общем всё перепроверив, делаем вывод, 

что попалась бракованная м/с.

Выпаиваем мерзавца.

Слева брак, справа штатная:

Впаял новую:

Собираем, включаем — и сразу слышно,

что звук стал лучше, особенно заметно на верхних частотах,

очевидное уменьшение нелинейных искажений.

Рекомендую всем такую замену!

Этап 7. повышение напряжения питания м/с усилителя мощности до 17 в и замена питающих проводов.

Для замены питающих проводов купил медный кабель ПВ 3 6.0:

А также качественные клеммы:

DC-DC преобразователь взял такой:

Всё собираем по схеме из основной темы.

Для начала спаял на выходе DC-DC преобразователя две ёмкости по 10000 μF

и дроссель. Дроссель взял от материнской платы, 

Михаил рекомендовал несколько другой вариант,

но и в таком виде никаких высокочастотных наводок я не услышал.

Качественно изолируем с помощью термоусадки и ХБ изоленты: 

На входе DC-DC разместил ещё одну емкость 10000 μF:

Так подключил питание реле, 

( 12В ACC):

И минус реле подключил:

Реле с защитным диодом, 

на моём экземпляре почему-то плюсовой провод был черный, 

а минус — красный. Важно не перепутать! 

Проверить легко: мультиметром в режиме прозвонки или омметра определяем

прямое включение (меньше сопротивление) диода, и там где у нас был минусовой щуп мультиметра — будет плюс питающего напряжения в автомобиле. 

Смысл этого диода в том, чтобы защититься от самоиндукции катушки реле при снятии с него напряжения питания, т.е. ток во время выключения пройдёт через диод.

Реле размещено в подвале ГУ, 

так провел к нему провода:

Убираем маленькую перемычку, чтобы оборвать цепь питания 12В на усилитель.

И припаиваем общий и плюсовой провода с выхода 17В DC-DC:

Дорожки непосредственно к выводам микросхемы дополнительно пропаял,

для уменьшения их сопротивления.

В итоге ёмкости закрепил на задней стенке CD привода пластиковыми стяжками:

Т.к. в выбранном мною DC-DC не было 17В,

пришлось немного доработать.

Напряжение на выходе определяется сопротивлением на регуляторе:

По выходному напряжению и сопротивлению на регуляторе,

получился график (ошибка в обозначении, надо кОм):

Т.е. для напряжения 17В, необходимо 3.5 кОм.

Под руками подходящего сопротивления не нашлось,

просто добавил к R24 (4 кОм) вторым этажом 27 кОм.

Измерил, в положении 15В теперь точно 17В!

Т.к. на 17В TDA7560 стала выделять гораздо больше тепла,

добавил вентиляторчик (40*40мм) для охлаждения:

При подключении напрямую он работает достаточно шумно,

подключил через резистор 200 Ом:

Совсем маленький резистор брать не стоит,

будет сильно греться. Я взял с запасом)

ГУ в окончательном виде:

Минусовой провод питания DC-DC подсоединил под болт М6,

 около пассажирской двери:

Плюсовой взял рядом, вот с этого разъёма (чёрный провод с красной полосой):

Всё тщательно пропаиваем и промываем!

Преохранитель на 15А в защитном кожухе разместил здесь же:

Всё изолировал ХБ изолентой, также этой изолентой обмотал оба провода по всей длине,

для дополнительной изоляции:

Ну что, звук в результате сделал очень приличный шаг в сторону лучшего качества,

теперь на СЧ и ВЧ появилось существенно больше прозрачности и многие инструменты 

зажили совершенно новой, близкой к реальной, жизнью, особенно приятно стала звучать инструментальная музыка.

Всё чаще случаются моменты когда наслаждаешься звуком 🙂

Это довольно трудоёмкий этап, но он того стоит!

***

продолжение следует..

***