Mazda 3 (bk) наиболее распространенные неисправности
ДВИГАТЕЛЬ. Оба агрегата довольно надежны. Из основных неисправностей можно выделить иногда возникающие проблемы с шатунными вкладышами проявляющиеся стуком в двигателе (чаще всего прослушивается в районе грм) при наборе и сбросе оборотов. проворачивание вкладышей коленвала трещетка под капотом, стук цепи.
Часты жалобы на треск заслонок впускного коллектора. Эти заслонки служат для изменения геометрии впускного тракта в зависимости от нагрузки на двигатель. Не редки течи масла через поддон , лечащиеся «переклейкой» поддона на свежий герметик. Некоторые двигатели несдержанны в расход масла.
Навесное оборудование редко становится причиной залезть под капот. Кроме компрессора кондиционера на 2,0 двигателях. Но об этом позже. Однако следить за состоянием ремня и натяжителя все же нужно. Несколько неприятных моментов может доставить правая гидравлическая опора двигателя.
Ее ходимость может не достигнуть и 60 000км. Замена несложная операция, да и стоимость детали невелика. Самое сложное ее диагностика, ибо, что исправная, что вытекшая опоры порой выглядят одинаково. На автомобилях с АКПП при запуске со стороны стартера доноситься знаменитый дзыыннь. Недогревается или перегревается двигатель? Падает температура на ходу или на месте? эта тема для вас.
ТРАНСМИССИЯ. И автоматическая и механическая коробки не отличаются какими либо частыми и отличительными поломками. На механических не самые крепкие синхронизаторы, автомат может «пинаться». Можно выделить небольшую отличительную особенность механических коробок – это затрудненное включение первой и задней передач.
Особенно если уровень масла в коробке будет превышен. Отмечалось небольшое звуковое сопровождение работы педали сцепления в виде щелчков и поскрипываний. Протекал родной рабочий цилиндр сцепления на двигателях 1,6. Менялся по отзывной компании. Неприятности для кошелька могут доставить приводные валы и шрусы.
Чаще всего владельцы стараются подобрать неоригинальные шрусы по параметрам установленных на авто. На авто с большим пробегом и МКПП при трогании с места и переключении на вторую можно услышать стук в момент отпускания сцепления. Это образовался люфт в шлицах правого внутреннего шруса и промвала. Иногда вызывал вопросы щелчок в селекторе акпп при нажатии на педаль тормоза.
СИСТЕМА ПИТАНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ. Серьезных проблем эти системы подкинуть не могут, хотя требуют тщательной диагностики. Практически при неисправностях загорается лампаCheck-Engine. Компоненты систем многочисленны и выделить что-то конкретное, что ломается чаще других, трудно.
Передний датчик кислорода может неприятно удивить своей стоимостью владельцев рестайлинговых авто с двигателем 2,0л. к установке возможен только оригинал. Фильтр тонкой очистки топлива меняется в сборе с бензонасосом (хотя по неподтвержденным данным китайцы все-таки пошли на встречу и приступили к изготовлению сменных элементов, правда эксплуатационные свойства неизвестны).
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА. Откровенных проблем подвеска владельцу не подкидывает, но стоит учесть что под колесами не европейские автобаны, а вполне себе российские направления. В основном проблемы с подвеской сводятся к появлению стука в следствии неисправности отдельных деталей.
Приведу ссылки на определенные компоненты: стойки стабилизатора, передние рычаги подвески,амортизационные стойки.Ступичные подшипники, ступицы и тормозные диски могут вызвать биение руля и гул. Встречались случаи когда на сервисах при установке передних ступичных подшипников возникали проблемы: 1. гнули ступицу. 2. неправильно впрессовывали сам подшипник, магнитной полосой, с которой черпает инфу система абс на противоположную от датчика сторону.
Естественно система абс работать напрочь отказывалась. Все эти случаи приводили к повторной разборке узла, а подшипник то одноразовый. Так же владельцами отмечается интересная особенность – прыгают колеса при резком старте. Еще одна интересная особенность – скрип задних колодок.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Первое что хочется отметить в этом разделе и не проблема вовсе, а следствие необязательности прочтения инструкции к автомобилю. Это отказ стеклоподъемников работать с пульта на водительской дверипосле отключения аккумулятора.
«Лечение», как видно по ссылке элементарнейшее. Довольно часто владельцы сталкиваются с необычным поведением панели приборов — она пищит и моргает, иогда светится лампочка подсветки или габаритов вполнакала. Это следствие неисправности подсветки бардачка, прикуривателя и пепельницы.
На автомобилях с кузовом седан отмечены неоднократные случаи перетирания проводки в гофре идущей в крышку багажника. Встречаются случаи отказа стартера при запуске двигателя из-за окисления провода втягивающего релеи блокирования запуска иммобилайзером на морозе.
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ. Основная неисправность поджидающая владельцев авто с двигателем 2,0л – неисправность муфты компрессора. Перегорает термопредохранитель от перегрева муфты. Перегрев от нарушения регулировки. Метод ремонта не сложный, но далеко не все знают о его существовании.
И это приводит владельцев к значительным тратам на покупку муфты (отдельно от компрессора можно и не найти) или компрессора в сборе. Все владельцы авто с климат-контролем, рано или поздно начинают слышать звук работающего моторчика из под руля. Это датчик тепературы салона.
Чистка и смазка ему не повредят. Бывает начинает гудеть, стрекотать, трещать, в общем – давать о себе знать сам мотор климатической установки. Сервисы предлагают для его замены снимать панель, но заменить можно и без глобальной разборки. Наблюдаются задержки включения этого моторчика.
КУЗОВ Кузовное покрытие отличается довольно нестойким и тонким покровом. Получить скол до металла от камня проще простого. Это следствие применения на производстве более экологичных красок. Некоторые элементы кузова порой даже подвержены коррозии.
Особенно задние арки на 04-06 годах. Светотехника тоже может проблем подкинуть: потеют фонари и фары, плавятся рассеиватели задних фонарей. Так же владельцам седанов стоит обратить внимание на целостность сварки на задней полке. Немного хлипко крепление переднего бампера. Его уголки иногда стоят не плотно к кузову . Лопаются стекла противотуманок от перепадов температур.
Вследствие чего может возникать
Начать следует с того, что любые звуки в рулевом колесе не должны слышаться. Если они возникают, то требуется срочно проверить работу в сервисном центре. Иначе это может быть чревато крупными проблемами в виде отказа управления или неправильная работа системы в движении.
Посторонние скрипы при повороте рулевого колеса могут исходить от таких предметов и компонентов:
- Рулевая рейка;
- Рулевая колонка;
- Гидро- или электроусилитель;
- Шаровые опоры;
- Сайлентблоки;
- Шарниры равных угловых скоростей или просто ШРУС.
Звуки могут возникать вследствие износа определенных компонентов, недостатке или плохом качестве смазывающих материалов. Если система работает с применением кардана, то это первый элемент, которые рекомендуется проверить и смазать в обязательном порядке.
Когда используется электроусилитель руля, он располагается между рейкой и колонкой, может начать процесс трения со звуком в этих местах.
Мерцает свет фар на хх и работе усилителя рулевого (с. 2,3) — ford focus 2
Месяц назад обратил внимание на то, что повороте руля несколько притухают фары. Понятно, что включается училитель. Но нормально ли что регулятор напряжения не выравнивает напряжение в сети?
Обратился в сервис на Левашовском по гарантии, они радостно согласились поменять генератор!
Поменяли, тогда роверять не було времени, домой приехал смотрю, все тоже самое, может тухнут чуть поменьше, но не уверен. Теперь постоянно стоя в пробке кручу рулем и и в отражении впередистоящего автомобиля кручу рулем туда-сюда и смотрю тухнут ли — просто навязчивая идея
Еще обратил внимание, что фары притухают при включении обогрева лобового. Вообще оно должно так быть??? Хочется доразобраться до конца гарантии.
В жигулях в генераторе стоит ррн (рэле регулятор напряжения) работает примерно так, как напряжение достигает определенного порога, обычно это 14В рэле отключает обмотку возбуждения генератора (попросту отключает генератор). Если предположить что в фокусе ррн работает по тому же принципу то, при повороте руля наблюдаем не большую просадку напруги ну скажем с 14в до 13в, генератор в течении коротко времени вытягивает напругу на те же 14в, за этот период мы наблюдаем кратковременное потускнение света фар, далее мы резко бросаем руль что бы он сам вернулся в положение 0 (ну кто так не делает?
он так реактивно возвращается на свое место, да еще и газу даем чтобы вообще по спортивному выпрыгнуть из поворота) нагрузка на гене резко падает, что приводит к кратковременному скачку с 14в скажем до 15в (реле же не молниеносно срабатывает) вот напруга успевает скакнуть до 15 в до того как реле отрубит гену и вернет положенные 14в, в этот период мы наблюдаем кратковременную вспышку света фар. Вот и получается когда рулем шатаем активно фары моргают с нефиговой амплитудой, цифры взяты чисто теоретически, практически амплитуда может быть гораздо больше чем 2в, бк точно не покажет, ибо он тупит, он показывает падение плавное а резкие скачки игнорит, собственно как и обычный мультиметр, нужен осцил с цифрой и памятью. Считаю это абсолютно нормальным явлением, недостаток ЭГУРА, зато при кручении руля на месте обороты не плавают как у обычных гуров.
Мерцает свет фар на хх и работе усилителя рулевого (с. 3,7) — ford focus 2
Руль всему голова
К чему собственно мы тут вспомнили этот “бородатый” анекдот?! Дело в том, что уже двадцать лет назад в нашей стране некоторые товарищи отмечали важность легкого управления автомобилем. Ведь если бы, баранка у 600-го крутился так же, как у старой “копейки”, то вряд ли господин в малиновом пиджаке смог бы с наслаждением “лялялякать”.
Сейчас легкостью управления автомобилем никого не удивишь. Рулевой механизм с гидроусилителем стал почти такой же нормой, как дворники и омыватели стёкол. Но, как и любой агрегат в автомобиле, ГУР может выйти из строя. В целом, как говорят автомеханики, гидроусилитель — это достаточно надежный механизм, но и он иногда дает сбои.
Если полистать различные форумы автомобилистов, то из самых частых проблем с рулевым механизмом можно отметить: “тяжело крутится на холодную” — стал тяжелее, свистит, закусывает руль. В этой статье попробуем разобраться, что подразумевают автомобилисты под последним словосочетанием и почему закусывает руль.
Когда автолюбители произносят: “закусывает руль при повороте”, то скорее всего они имеют в виду, то что появился посторонний шум, стук или гул при повороте, баранка стала туже проворачиваться или её вообще невозможно прокрутить при резком торможении. Многие отмечают, что подобные явления могут проходить после нескольких километров езды, а потом вновь возвращаться.
Все эти симптомы могут сигнализировать о проблемах в разных агрегатах:
- засорился клапан насоса;
- проблема с жидкостью гидроусилителя;
- что-то износилось в самом ГУРе;
- неполадки в карданном вале;
- износилась рулевая стойка.
Но в любом случае, если проблема вас уже настигла, и руль закусывает на “Калине”, Форде или на любом другом автомобиле отечественной или зарубежной сборки, то необходимо провести общую диагностику в автомастерской. Многие бывалые автолюбители, прежде чем обратиться в автосервис пытаются самостоятельно найти неисправность. И первое, что они делают — обращают внимание на состояние гидроусилителя.
