Схема электрооборудования автомобиля Мазда 323

Mazda 323 | снятие генератора | мазда 323

Mazda 323 › logbook › замена p-d генератора на l-s

Для полноты картины опишу всю историю борьбы с генератором с самого начала 🙂

Когда купил машину у нее уже подсвистывал генератор (был слабо слышен высокочастотный такой гул), первое время он был не очень навязчивый и не мешал. Со временем гул становился все громче и в итоге начал действовать на нервы… Переборка генератора, с заменой всех подшипников, проблему не решила.

Мастера-генераторщики пришли к мнению что «почти пробита обмотка» из-за этого и проявляется свист. Мной был найден б/у генератор от мазды, но S-L типа, в почти идеальном состоянии и на него перекинули «электронную часть» из моего P-D генератора. То есть в итоге получилось что ротор, статор и корпус от нового S-L генератора, а «платы» перепаяли из старого P-D генератора.

Поставили на машину — свист пропал. Радости не было предела )) до тех пор пока, через недельки две, в один момент сгорели обе лампы ближнего света. Замерили напряжение — скачками от 13 до 16-17В (цифры по памяти). Отвез обратно к мастерам — сняли генератор, еще раз перебрали — официальная версия: внутрь генератора попал кусок припоя и коротил.

Собрали обратно — снова все хорошо.Но начал замечать странное поведение — на прогретой машине и ХХ с нерегулярной периодичностью, но довольно часто (каждые 15-20сек), падали обороты и генератор начинал работать «в нагрузку» — начинал посвистывать ремень, все электроприборы в машине начинали работать как при недостатке напряжения — ближний светил слабее, притухала подсветка на приборке, печка начинала дуть слабее, двигатель начинало трусить… так было на секунду-две и потом опять обороты вверх — лампы ярче, печка дует сильнее.

И через 15-20 секунд все по кругу… Периодически ремень генератора срывался в свист. Стояние на светофорах превратилось в мучения…Изначально грешил на ремень и шкив – заменил их на новые – эффекта ноль.На форумах подсказали, что возможно электронная часть от P-D генератора не подходит к «железу» от S-L и из-за этого комп не может нормально регулировать его работу.

Mazda 323 f glazuri › logbook › разборки с геной электрическим.

Доброго времени суток.Как вы уже, наверняка, догадались из названия, на этот раз речь пойдет о переборке моего генератора.

Пока тянулась эпопея с запчастями для коробки, мне нужно было чем-то себя занять, а какое развлечение можно выдумать лучше, нежели пошалить у любимой под капотом?)Я просто купил новый ремень генератора для поднятия настроения и тут понеслась!

До переборки генератор выдавал честные 12.7В на холостых, и, до 13.1В на средних оборотах. Недозаряда я не заметил, но… я хочу 14.3-14.5В. Хочу.Еще с момента покупки, у меня не работала контролька заряда акб. Все бы ничего, но, помимо недозаряда, она сигнализирует и об обрыве ремня, который, помимо генератора, вращает шкив насоса охлаждения, а перегрев чреват последствиями.

Итак, обо все по-порядку:Гайку шкива генератора я открутил зажав (без фанатизма) шкив в тиски, используя старый ремень как прокладку. Все остальное отвернулось с помощью ударной отвертки.Описывать процесс разбора смысла не вижу, все либо станет понятно по ходу дела, либо есть в свободном доступе на просторах сети, либо вы просто отлистаете купюр электрику и пофиг вам что там и как разбирается)

Факты о наших генераторах:Полезный:За регулировку напряжения в генераторе отвечает реле-регулятор, которое следит за напряжением в контрольной точке и либо подает, либо отсекает ток возбуждения на обмотки ротора.

Клемма S (Sensor) служит для подключения к той самой контрольной точке (чем ближе к АКБ, тем лучше), а L (Lamp), через лампочку и диод подключается к замку зажигания, и служит не только как индикатор работы генератора, но так же и подает первоначальный ток возбуждения. Схема цепи выглядит примерно так:

Для общего развития:«В основном»я написал потому, что на некоторых моделях Mazda, применялась несколько иная схема, с терминалом D/P в которой РР отсутствует совсем, а вместо него стоит силовой коммутирующий элемент, который управляется по сигналу от блока управления двигателем.

На клемму D (Drive) от блока управления двигателем приходит низковольтный управляющий сигнал.С клеммы Р (Phase) с генератора на блок уходит сигнал «возбужденного» состояния генератора. Контролька АКБ на приборной панели в этом случае так же управляется от блока.

Судя по отзывам в сети, это довольно капризная, не пригодная к ремонту, схема, но имеющая свои плюсы в виде включения генератора только после запуска двигателя, что несколько облегчает пуск.У меня терминал L/S был колхозно не задействован, а вместо него провода подключались вот к этому колхозу, который болтался на одном болту, ввернутому в правый стакан:

Причем, все «сопли» хоть и были собраны в недожгут, выглядело это крайне мерзко)Разобрав генератор, я обнаружил, что диодный мост и РР работают практически независимо друг от друга — отпаяны и загнуты крайние контакты.Эдакий «вирус», позволяющий колхозному устройству паразитировать в электрическом сердце как ему вздумается.Недолго думая, я заказываю новые РР Transpo IM830

и диодный мост Utm MIA8534, взяв артикулы из чьего-то бж.Поспешишь — гена не оценит)Жду несколько дней, получаю… не подходят!РР, еще куда ни шло, немного пильнул напильником лишний пластик терминала и оно встало, но диодный мост был крупнее примерно на сантиметр… Эх и эх.

Перезаказал диодный мост Utm MIA8505, пережил несколько дней, получил… СНОВА НЕ ПОДОШЕЛ!Если быть кратким — я провел целое исследование рынка и, наконец пришел к выводу, что наши генераторы исполнялись не в двух, а в трех версиях!

Довольный собой поделился радостью с женщиной, на что получил вопрос на тему «а подходит ли РР?».Оп.К этому вопросу я был не готов… Сверяю РР с информацией, которую я собрал, и… ДА. Ни-хре-на. Нихрена он мне не подходит.

А знаете почему? У него не хватает одной клеммы, которая отвечает за подогрев впускного коллектора и автоматику холодного запуска моего двигателя. Казалось бы — это не жизненно необходимые опции, но… иначе зачем мне было дербанить вполне исправный генератор, если не избавляться от колхоза?))) Да и не ищем мы легких путей, как оказалось)Пошел перезаказывать… Transpo IM279

Вот теперь пришло время рассказать о моем «открытии» в различии начинок наших генераторов)Гены различаются не только геометрией шкива (под клиновой и под ручейковый ремень), но, еще и РР и диодными мостами!Если присмотреться к РР-830 и сравнить ее с 279, можно найти несколько отличий во внешнем виде, наличии/отсутствии контакта автоматики холодного запуска, количестве и форме контактных соединений с диодными мостами.Может ли каша в голове быть пищей для размышления?))Итак:

Диодные мосты и их различия:Utm MIA8534 — ширина между болтами — 81мм. Конденсатор имеет форму, которую я затрудняюсь назвать) Что-то вроде трапеции со скругленным верхом.Utm MIA8505 — ширина между болтами — 81мм.

Конденсатор имеет цилиндрическую форму, а в стенке генератора для него есть отверстие-постель.Transpo IMR7562 — ширина между болтами — 71мм. Конденсатор имеет цилиндрическую форму, а в стенке генератора для него есть отверстие-постель. Этот диодный мост подходит для моего генератора.

Реле-регуляторы:Transpo IM830 — Как я понял, это реле для генератора на инжекторном двигателе.Transpo IM279 — Это реле для генератора с карбюраторным двигателем. Имеет дополнительную клемму.Итак, потеряв немало времени и денег, я получил нужные мне запчасти и тут же приступил к пайке и сборке.

Контактную группу ротора зачистил мелкой шкуркой и отполировал губкой почти в зеркало.Замерил биение подшипников — я удивился, но его либо нет, либо оно минимально. Разобрал пыльники подшипников, вымыл старую смазку и загнал новую из шприца.При разборке гены 1 из 4 болтов обломился. Подобрал в автомагазине 4 новых 1-в-1 за

30р).Аккуратно высверлил его и прогнал резьбу метчиком. Причем, даже не пришлось увеличивать размер отверстия, во как руку набил после сборки коробаса)))Собрал гену, собрал схему геновозбуждения, только вместо лампочки — светодиод, тк просто диода, подходящего, у меня нет. 2-в-1, типа))

Подключил силовые провода гены к акб и стал крутить ротор дрелью. Через несколько секунд вращения светодиод погас, а дрель резко потеряла обороты под нагрузкой — гена работает!Для первичной проверки мне этого почти достаточно, поэтому я поспешил установить гену на положенное ему место, при этом, забыл скинуть клемму с акб, и качественно так коротнул « » гены на массу, отчего главный предохранитель полыхнул как десяток сферических ведьм в вакууме.

А ведь смеялся про себя, когда в группе читал про выжженые главные преды, а сам на деле оказался таким же рукожопом))))Предохранитель временно отремонтировал, превратив его в «жучок» — загнул остатки проводника друг к другу, позже заменю.

Еще раз все перепроверил, подключил вольтметр, запустил двигатель — 10-12-13-14-15-17-15В — щетки притирались. Через несколько минут вольтметр замер на 14.5В без нагрузки и до 14.1В под нагрузкой свет негромкая музыка вентилятор отопителя в 4м режиме.

Я почти доволен)Почему снова почти? Потому что контролька работает… Исправно… НО НЕ ТАМ ГДЕ НУЖНО! Несмотря на то, что подключил гену по родной схеме, роль контрольки теперь играет нижний индикатор, который должен отвечать за перегоревшие стопы.

Наблюдательный читатель наверняка заметил среди фото яркие пятна) Для ускорения времени и успокоения нервов, я решил, что я хочу фиолетовый генератор. Хочу)))

Захотелано — сделано, НО! Это заняло не так много времени, поэтому я расшил все жгуты под капотом, вырезал 98% проводов, состоящих из «соплей» и скруток…

…Вооружился мануалом и восстановил проводку почти в полный сток. Почему почти? Потому что меня посетили пара идей на будущее, поэтому оставил так.Проводку спрятал в нормальную гофру, на генератор ее не хватило(Позже докуплю.

Пара шагов назадКогда я, еще до переборки, купил ремень генератора и стал его устанавливать, он зажался между шкивом помпы и крышкой грм. Непорядок.Снял крышку…оО! Ремень весь в трещинах и лохматый! Только я на нем отъездил 1.

5 года и неизвестно сколько до меня… А ведь с тех пор, как подвеску подшаманил, по ночам, стрелка тахометра переезжает в границу красной зоны!Хватит ныть уже, короче) Ремень однозначно под замену.Где ремень — там и ролики.Где ролики — там и помпа.

А раз коробку отмыл и на помпу разорился — до кучи возьмем прокладку клапанной крышки, топливный фильтр тонкой очистки, бегунок распределителя зажигания, евро-прикуриватель от шеви-нивы с фишкой к нему и лампочку Магнети Марелли, потому что название звучит круто!)

В общем, пока ждал ништяки, снял клапанную крышку, ужаснулся ее состоянием изнутри, раскрутил вентиляцию ударной отверткой, отодрал нагар как следует зубной щеткой в растворителе до блеска с обеих сторон и облил снаружи.

Генератор

Меры безопасности при работе с генератором

Прежде чем производить какие-либо работы на системе зарядки, следует ознакомиться со следующими мерами безопасности: 1. Никогда не отключать батарею или регулятор напряжения, когда двигатель и генератор работают. 2. Никогда не замыкать клемму возбуждения генератор или закрепленный на ней кабель на массу. 3.

Никогда не путать провода регулятора напряжения. 4. Никогда не включать регулятор напряжения, если он соединен с массой (мгновенное повреждение). 5. Никогда не снимать генератор, если батарея не отключена от контура. 6.

При установке батареи следить, чтобы минусовая клемма подключалась к массе. 7. Никогда не использовать индикатор напряжения, который подключен непосредственно в бытовую сеть (110 или 220 В). Использовать только индикатор на 12 В. 8.

Если батарея заряжается в установленном состоянии зарядным устройством, оба кабеля батареи должны быть отключены. Положительную клемму зарядного устройства соединить с положительной клеммой батареи, а отрицательную клемму зарядного устройства с отрицательной клеммой батареи. 9.

При нормальном движении лампа контроля заряда должна погаснуть. В противном случае, неисправность заключается в генераторе или регуляторе напряжения. Во-первых проверить электрические соединения генератора. Проверить, правильно ли натянут приводной ремень.

Замечание: Генератор и регулятор настройкам и ремонту не подлежат. Неработающий генератор можно заменить на сменный, сдав старый генератор при покупке.

Подшипники генератора имеют долгосрочную смазку и не требуют регулярного технического обслуживания. Содержать внешнюю сторону генератора в чистоте и не допускать попадания на него воды или других растворяющих средств. Проверка и ремонт

Щетки генератора скользят по гладким контактным кольцам и поэтому имеют очень долгий срок службы. Для проверки щеток снятие генератора не требуется. Проделать следующие работы: Меры безопасности при работе с зарядным устройством

Работа с зарядным устройством требует соблюдения следующих мер безопасности: 1. Нельзя отсоединять аккумуляторную батарею или регулятор напряжения во время работы двигателя и соответственно генератора. 2. Не допускайте контакта с массой клеммы обмотки возбуждения генератора или присоединенного к нему кабеля. 3.

Ни в коем случае не меняйте местами провода регулятора напряжения. 4. Ни в коем случае не включайте регулятор напряжения, если он соединен с массой (немедленно будет поврежден). 5. Ни в коем случае не снимайте генератор, не отключив предварительно аккумуляторной батареи. 6.

При установке аккумуляторной батареи следите за тем, чтобы отрицательная клемма соединялась с массой. Хотя клеммы имеют разный диаметр, возможна ошибка. 7. Ни в коем случае не применяйте контрольной лампы, включенной непосредственно в основную сеть (110 или 220 В).

Применяйте только контрольную лампу напряжением 12 В. 8. При зарядке аккумуляторной батареи без снятия ее с автомобиля необходимо отсоединить оба кабеля. Положительная клемма зарядного устройства должна соединяться с положительным полюсом батареи, а отрицательная с отрицательным. 9.

Неправильное подключение зарядного устройства ведет к повреждению выпрямителя и регулятора напряжения. 10. При замене устанавливайте генератор соответствующего тока отдачи. Проверка генератора на двигателе

При нормальной эксплуатации автомобиля контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи гореть не должна. Если же лампа горит, то это указывает на неисправность в генераторе или регуляторе напряжения. Сначала необходимо проверить все присоединения к генератору.

Для всех исполнений отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи. Далее в зависимости от исполнения: ДВИГАТЕЛЬ 2.0 Л ДО 1995 Г. ВЫПУСКА

ДВИГАТЕЛЬ 2.0 Л С СЕРЕДИНЫ 1995 Г. ВЫПУСКА

Здесь необходимо провести некоторые подготовительные работы, чтобы добраться до генератора.

https://www.youtube.com/watch?v=KwaJcMSPzBA

Устанавливается генератор в последовательности, обратной снятию. Нижнюю клемму (клемму 61) затяните моментом 4 Нм, верхнюю клемму (клемму 30) затяните моментом 8 Нм. Следите за тем, чтобы правильно лежал кабель. При креплении генератора выдерживайте следующие моменты затяжки:

ДВИГАТЕЛЬ dohc (ОБЪЕМОМ 2.2 Л) С СЕРЕДИНЫ 1995 Г. ВЫПУСКА

Устанавливается генератор согласно описанию для двигателей 2.0 л с середины 1995 г. выпуска. Регулировка натяжения клинового ремня

Регулировка натяжения клинового ремня привода генератора описана в Главе Системы охлаждения и отопления , если речь идет о клиновом ремне с устройством натяжения (двигатель 2.4 л до середины 1995 г. выпуска). Ремонт генератора фирмы bosch

Схема сборки генератора bosch

Ремонт щеток и щеткодержателей

Проверка выпрямительного блока

Точная проверка величины напряжения 45 пропускания и значения запорного тока диодов требует наличия специального прибора и должна проводиться в условиях автомастерских. Сборка

Разборка генератора/замена угольных щеток | mazda 323 | руководство mazda

Схема электрооборудования автомобиля мазда 323

Шкив генератора для mazda 323 (ba) 1994-1998 p5001710 patron. продажа оптом и в розницу — автопитер

Электросхема мазда 323 — схема электрооборудования